Shakenataaagmeun

2011-05-22T14:07:00.001-07:00

Los viejos relatos de viajes van a ser algo tan precioso como las grandes obras de arte; porque la tierra desconocida era algo sagrado y jamás podrá volver a serlo.

2011-04-25T02:30:00.001-07:00

2010-03-24T03:02:00.000-07:00

Landscapes of Urban Memory: The Sacred and the Civic in India's High-Tech City - Smriti Srinivas

A rich analysis of what this Indian city can tell us about the intersections of religion, civic life, and global transformation.
Established in the middle of the sixteenth century, Bangalore has become in our day a center for high-technology research and production, the new "Silicon Valley" of India, with a metropolitan population approaching six million. It is also the site of the very popular annual performance called the "Karaga" dedicated to Draupadi, the polyandrous wife of the heroes of the pan-Indian epic of the Mahabharata.

Through her analysis of this performance and its significance for the sense of the civic in Bangalore, Smitri Srinivas shows how constructions of locality and globality emerge from existing cultural milieus and how articulations of the urban are modes of cultural self-invention tied to historical, spatial, somatic, and ritual practices. The book hightlights cultural practices embedded in urbanization, and moves beyond economistic arguments about globalization or their reliance on the European polis or the American metropolis as models.

Drawing from urban studies, sociology, anthropology, performance studies, religion, and history, Srinivas's work greatly expands our understanding of how the civic is constructed.

Smriti Srinivas is assistant professor of comparative and cultural studies of religion at Ohio State University.

Thomas Fisher, David Salmela, Peter Bastianelli-Kerze “Salmela Architect"

Salmela Architect provides an in-depth look at one of America’s leading “critical regionalist” architects. Salmela’s buildings resolve a central question of our time: how to balance the various extreme positions that characterize contemporary architecture and culture. Salmela accomplishes this by juxtaposing opposites: modernist and traditional forms, open and cellular plans, large and small scales, familiar elements used in unfamiliar ways. His projects range from a small stand-alone sauna to commercial spaces visited by thousands of people, and his buildings, mostly located in the upper Midwest, have become nationally and internationally known.Salmela Architect showcases twenty-six completed buildings and sixteen current projects in lavish color photographs and architectural drawings, enabling readers to get a full sense of the practicality, ethnicity, and playfulness apparent in David Salmela’s work. Architecture critic Thomas Fisher explores Salmela’s propensity to draw from regional roots as he creates designs particular to individual places and cultures yet with universal appeal. Fisher illuminates this synchronicity with buildings as prominent as the Gooseberry Falls Visitors Center and Wild Rice Restaurant as well as residential projects, including the acclaimed Jackson Meadow community and photographer Jim Brandenburg’s Ravenwood Studio.

2010-01-20T05:12:00.000-08:00

DISEÑANDO CON LOS VECINOS - MARTA HARNECKER

Este libro recoge una inédita experiencia de trabajo comunitario: la participación de los pobladores de una manzana en el diseño urbano de un espacio físico.

Para facilitar su lectura, optamos por presentar el material como si se hubiese realizado una gran mesa redonda con todos los participantes, organizándolo por temas, confiando hacer así más accesible al lector la información obtenida por nuestro equipo.

El libro recoge también, como anexo, una entrevista al arquitecto argentino Rodolfo Livingston, acerca de cómo fue ideando el método participativo que utiliza en el diseño de nuevas viviendas y el rediseño de otras.

Esperamos que todo este material sirva de inspiración para quienes, desde el Estado o desde iniciativas comunitarias, estén buscando resolver participativamente el problema habitacional de los sectores populares

2010-01-10T12:56:00.001-08:00

Este diseño, como el espíritu general del jardín, se inspiraba en los planteamiento de Antoine-Joseph Dezallier d’Argenville (1680-1765), un naturalista e historiador francés cuya obra, La théorie et la practique du Jardinage, constituyó uno de los principales puntos de referencia de la jardinería española. A su vez, el laberinto de Dezallier copiaba uno que había diseñado Le Nôtre, hoy perdido, para los jardines del Château de Chantilly.

Lo más curioso de este diseño es que parece más complicado perderse que alcanzar el centro, adonde lleva un camino directamente desde la entrada en la parte inferior. Dado el contexto, resulta inevitable pensar que fue diseñado para que los amantes disfrutaran de cierta intimidad en los callejones sin salida de los laterales (a los que cuesta llegar).

Libro:
El laberinto, historia y mito – Marcos Méndez Filesi

Sacado de Exapamicron

2010-01-05T07:52:00.000-08:00

Agonico poema de Don Mattera ante la destrucción del suburbio de Johannesburgo; Sophiatown:

Armed with bulldozers
they came
to do a job
nothing more
just hired killers.

We gave way
there was nothing we could do
although the bitterness stung in us
and in the earth around us.

("The Day They Came For Our House")

2010-01-02T08:28:00.000-08:00

La metropolis y la vida mental - Georg Simmel

2010-01-02T03:00:00.000-08:00

Peter Jensen
Peterspladsen
Bjergby, DK

2010-01-01T12:24:00.000-08:00

Amenaza a las ciudades infieles

Comenzó entonces a increpar a las ciudades en que había hecho muchos milagros, porque no habían hecho penitencia:¡Ay de ti, Corazeín; ay de ti, Betsaida!

Due to the condemnation of Jesus, some early Medieval writers believed that the Antichrist would be born in Chorazin. This idea which was referenced by M. R. James in his story "Count Magnus."

2009-12-19T02:24:00.000-08:00

2009-12-19T02:20:00.000-08:00

Robert Ezra Park. La ciudad y otros ensayos de ecología urbana

Nestor García Canclini. Imaginarios urbanos

Guber Rosana. El Salvaje Metropolitano

2009-12-12T07:00:00.000-08:00

Queequeg era natural de Rokovoko, una isla lejana del suroeste. No figura en mapa alguno. Le ocurre lo que a la mayoría de los lugares que existen de verdad.

"Queequeg was a native of Rokovoko, an island far away to the West and South. It is not down on any map; true places never are"

Herman Melville (Moby Dick)

"como la tierra de hace cien años, nuestra mente sigue teniendo sus Áfricas más oscuras, sus Borneos sin mapas y sus cuencas amazónicas (?), un Viejo Mundo de conciencia personal y, más allá de un mar divisorio, una serie de Nuevos Mundos."

Aldoux Huxley (Cielo e infierno)

2009-12-12T06:50:00.000-08:00

Monstruos dibujados por Ulisse Aldrobandi en el S.XVI; a cada una de estas imágenes acompaña una leyenda:

1.-En alguna isla del mar Caspio hay leones como el que se ve, tienen rostro humano pero son salvajes y feroces...
2.-En el último lugar de África, al final de la tierra, hay hombres que son del todo humanos excepto porque tienen el cuello de grulla y en el rostro, pico y barba de gallo...
3.-En el país del gran Tamerlán hay centauros de esta forma...
4.-En algún lugar de Tartaria se han encontrado monstruos como el que veis, tienen un cuello largo sobre el busto y en el extremo una cabeza de grifo, y en el pecho un rostro humano...

Ambroise Paré (“Monstruos y prodigios”, 1553)

1.-“En la India interior, al otro lado del rio Ganges, a unos cinco grados más allá del Trópico de Cáncer, se encuentra la bestia llamada jirafa por los germanos occidentales (…) tiene el cuello de una toesa más o menos de largo, extraordinariamente largo, y también sus piernas son diferente, ya que las tiene más altas que ningún otro animal del mundo.”

2.-Elefante. “Nacen en Africa más allá de los desiertos, en Mauritania y también en Etiopía. Los más grandes son los que nacen en la India (…) De su nariz, que es muy larga y hueca como una gran trompeta, y casi toca el suelo, se sirven como si de manos se tratata (…) Son de naturaleza tan libre que no pueden soportar brida alguna (…) Viven doscientos años.

3.-El toro de la Florida. “Este animal es de los más feroces que se conocen, ya que jamás se deja domesticar (…) Sus cuernos son muy apreciados, debido a la propiedad que tienen contra el veneno.”

Sacado de: http://valdeperrillos.com/books/pasos-perdidos/teratologia-renacentista

Ponte city apartments

2009-12-12T03:04:00.000-08:00

2009-12-10T05:11:00.000-08:00

EL URBANISMO COMO MODO DE VIDA - LOUIS WIRTH

2009-11-25T07:00:00.000-08:00

"Estamos en Bijlmermeer, a veces considerada la segunda ciudad de Surinam despues de Paramaribo, la capital, debido a sus dimensiones. Y Bijlmermeer esta incrustada en la ciudad mas importante de los Paises Bajos. Cuando alla por los años setenta, los Paises Bajos concedieron la independencia a esta colonia situada en la costa norte de Sudamerica y escasamente poblada, los habitantes tuvieron la posibilidad de escoger entre la nacionalidad holandesa y la de Surinam. Una tercera parte opto por la primera posibilidad y muchos de ellos acabaron en el barrio de Bijlmermeer"

"El barrio Bijlmer, fue un proyecto arquitectónico post-modernista, típico de la década de 1960 en Holanda y el resto de Europa. Un barrio parecido al Bijlmer es Overvecht en Utrecht. Estos proyectos tenían como fin construir ciudades satélites que fueran completamente independientes, ubicadas en la periferia de la ciudad. Supuestamente, estos proyectos lograrían la unión vecinal y apoyo comunitario a través de sus edificios interconectados y su nuevo estilo de construcción debería atraer a la clase media. Sin embargo, estos proyectos jamás lograron su objetivo y fueron catalogados finalmente como un fracaso rotundo"

Amsterdam-Bijlmermeer from edicions espontaneas on Vimeo.

La Casa Barco de Sanlucar de Pechón

2009-10-07T08:15:00.001-07:00

La Casa Barco de Sanlucar de Barrameda

2009-10-07T08:06:00.000-07:00

2009-10-07T08:04:00.000-07:00

2009-10-07T08:01:00.001-07:00

Casa Salaguti (Sasamon)

2009-10-07T07:35:00.000-07:00

Carlos Salazar Gutiérrez, SALAGUTI, nace en esta localidad de Sasamón, un 12 de Julio de 1.944. Desde muy joven siente la necesidad de manifestarse a través de las artes plásticas.

En 1962, tras ser suspendido para su ingreso en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, decide estudiar por su cuenta.

Debido a esta circunstancia, podemos decir que SALAGUTI es por completo autodidacta. Afincado en Sasamón, donde realiza la totalidad de su obra y trabajo, incluyendo una de las mas importantes, la que fuera su “Casa-Estudio”, y que con posterioridad se convirtió en museo.

No se puede dejar de visitar la ya denominada “Casa Museo de Salaguti”, no tan solo por la originalidad del edificio, ya que todo el es una gran escultura, sino por sentir la sensación de espacio que infunde su interior al visitante, donde podrá incluso contemplar parte de su producción artística.

Seguramente sea el propio Salaguti quien abra la puerta de entrada al visitante...

Casa Barco de Algarrobo

2009-10-07T07:29:00.001-07:00

Casa barco en Valldoreix

2009-10-07T07:16:00.001-07:00

2009-10-06T14:32:00.000-07:00

Manifiesto del proyecto arquitectónico para Francfort-Heddernheim

1. Aumento de la naturaleza en respuesta al asentamiento indiscriminado del paisaje.

2. Una vida en armonía con la naturaleza.

3. Aire del campo en vez de aire de la ciudad.

4. Anhelos de romanticismo y creatividad hechos realidad.

5. Tejados totalmente cubiertos de césped para andar y pasear por ellos.

6. Casas con sistemas de ahorro de energía, frescas en verano y cálidas en invierno.

7. Mejor calidad de vida para vecinos y no residentes.

8. Una salida creativa al punto muerto al que ha llegado la planificación urbana, que sentará un precedente mundial.

De hecho, estas innovaciones no son nada nuevo. Se trata de reconquistar la dignidad humana en la arquitectura, o, simplemente, reconquistar la dignidad humana. ¿A qué se debe el uso indiscriminado de la regla, si todo el mundo sabe que la línea recta es una quimera cómoda, pero peligrosa, que lleva a la ruina? Es increíble que los edificios sigan siendo inhumanos y antinaturales, aunque sea evidente desde hace décadas que la arquitectura Bauhaus se encuentra en un callejón sin salida.

La arquitectura Bahaus, que está en trasfondo de la arquitectura residencial, puede describirse como fría, carente de emoción, dictatorial, cruel, agresiva, blanda, estéril, austera, fría, prosaica, práctica, anónima y vacía hasta el aburrimiento: la quimera de la funcionalidad.

L as viviendas no deben abandonarse a la mafia de la arquitectura internacional, que está motivada por una política cultural y que hace el juego al esteticismo nihilista, frente a las personas.

No es tan breve, si una mafia del arte impone al gran público ( a través de los museos y las revista de arte) un estilo de pintura feo, en sentido negativo, de moda en ese momento. Las tendencias del arte moderno cambian cada año y no hace falta comparar, ni mirarla siquiera.

Pero cuando, esta mafia intelectual, enemiga del hombre y de la naturaleza, obliga a las personas a vivir durante generaciones en casas que proceden de proyectos perversamente modernos y con una construcción carente de inspiración, esta cometiendo un delito permanente.

El sufrimiento obligado de los habitantes de estas casas dictatoriales forma la base de la miseria general, física y espiritual que sufre nuestra cuivilización occidental, el estado, la naturaleza y nosotros mismos. El arquitecto y el urbanista son hoy, más que nunca, débiles marionetas en manos de clientes sin escrúpulos.

Son criados y verdugos de los poderes fácticos de la producción en masa, de la mafia del dinero y de la política de poder. Como criminales de guerra, y, normalmente, en contra de su concienca (si es que la tienen, acatan órdenes obedientemente y construyen campos de concentración en los que la naturaleza, la vida y el alma humana son destruidos sistemáticamente.

La utilización ciega, cobarde y estúpida de la línea geométrica recta ha convertido nuestras ciudades en baldíos desolados, desde el punto de vista estético, espiritual y ecológico.

la línea recta y sus derivados son úlceras cancerosas que envenenan, por igual, la planificación urbana y la salud física.

Nuestras ciudades son la realización de los caprichos dementes de arquitectos criminales que nunca hicieron el juramento hipocrático de la arquitectura: me niego a construir casas que puedan dañar a la naturaleza y a las personas.

Dos generaciones de arquitectos con mentalidad Bauhaus han destruido nuestro medio ambiente.

La llegada del urbanista ha afeado nuestras ciudades, el hombre ha perdido el contacto con la tierra.

El hombre vive aislado de la tierra y de su entorno natural.

Nos aislamos con cemento y plástico.

Ya ni siquiera permiten que el agua se filtre en el suelo urbano; al contrario, se la canaliza afuera. Tampoco dejan que nuestros muertos, que están enterrados a 12 pies de la capa de humus en ataudes geométricos e impermeables, esten en contacto con las plantas o se conviertan en humus.

Por otra parte, la rentabilidad del complejo Hedderheim en su conjunto es enorme y, en lo referente a los cálculos sobre el coste del rendimiento de este complejo, se debe tener en cuenta lo siguiente: los datos sobre las necesidades ecológicas y creativas, los deseos de las personas y sus necesidades espirituales deben almacenarse en nuestros computadores y darles prioridad. Así, los medios informáticos se ponen al servicio de la arquitectura, el urbanismo, la economía, el transporte, la energía y la agricultura, para calcular lo que es barato y lo que es caro, lo que tiene sentido y lo que es perjudicial dentro del contexto general. La consideración de todos los datos disponibles, incluidos los ecológicos y otros datos, debe ser una condición previa a cualquier cálculo.

Por ejemplo, ¿qué objeto tiene construir una casa que es barata porque los proyectistas y arquitectos sólo sumaron el coste de los materiales, el solar y la mano de obra, pero por la que terminamos pagando tanto?

El precio no incluye otros gastos a los que habrá que hacer frente, aunque hubiera sido facil tenerlos en cuenta igualmente; gastos crecientes de calefacción y aire condicionado, aislamiento acústico y contra el polvo y la polución atmosférica. Simplemente porque, por poner un ejemplo, no se proyectó un tejado de césped desde el principio. Los costes aumentarán a consecuencias del vandalismo, la delincuencia, el descontento, las neurosis, el desemplo, los gastos de hospital, el éxodo de las ciudades, el amor propio y la dignidad heridos y el amordazamiento de la creatividad individual, provocado todo ello por una planificación errónea y por no haberse tomado en consideración los componentes ecológicos y creativos en su rica complejidad e interacción de conjunto.

Estos gastos se presentan sin duda, pero más adelante y a las proyectistas les será fácil ignorar las conexiones, causas y efectos; es decir, su responsabilidad.

Mi contribución creativa a la construcción de este complejo debe, pues, considerasrse simplemente como un avance hacia la creatividad de cada individuo. La naturaleza, el arte y la creación son una unidad, nosotros la hemos separado.

Si violamos la creación de la naturaleza, si aniquilamos nuestra creación, nos destruiremos. Sólo la naturaleza incluirá los siguientes puntos:

1. Debemos aprender el lenguaje de la naturaleza, para comunicarnos con ella.

2. Debemos devolver a la naturaleza territorios que nos hemos apropiado y destruido ilegalmente; según el principio de todos los elementos horizontales que hay bajo el cielo pertenecen a la naturaleza, incluidos, tejados y carreteras.

3. Tolerancia de la vegetación espontánea.

4. La creación de la humanidad y la creación de la naturaleza deben reunificarse. La división de estas creaciones de la naturaleza deben reunificarse. La división de estas creaciones ha tenido consecuencias catastróficas para la naturaleza y el hombre.

5. La vida debe estar en armonía con las leyes de la naturaleza.

6. Somos simples huespedes de la naturaleza y deberíamos comportarnos consecuentemente. El hombre es el parásito más peligroso que jamás haya asolado la tierra. El hombre debe volver a su nicho ecológico para dejar que la tierra se regenere.

7. la sociedad humana debe volver a ser una sociedad sin residuos. Porque sólo los que respetan y reciclan sus residuos en una sociedad sin residuos, transforman la muerte en vida y tienen derecho a continuar en esta tierra; pues respetan su ciclo y dejan que renazca la vida.

El hombre anhela inmensamente un hogar en armonía con la naturaleza y la creatividad humana. Pero, ese deseo tan comprensible es precisamente el que se niega a los residentes, especialmente a niños y alumnos. Los personas que siguen obligadas a vivir y aprender en viviendas prefabricadas de campos de concentración y en edificios carentes de inspiración, fríos e insípidos. ¿Qué sentido tiene poseer tantos materiales nuevos, si no lo utilizamos para devolver la naturaleza a la ciudad? Tenemos cemento, hormigón armado, plástico, brea, caucho sintético, acero inoxidable, arcilla expandida y mezclas de estos materiales, también materiales traidicionales como alquitrán, ladrillo, madera, caucho, etc.

Los arquitectos deberían aceptar el reto y construir un hogar que no esté solo destinado a las personas; sino, especialmente, al crecimiento espontáneo en la ciudad.

Un buen edificio debe lograr unir dos cosas:

La armonía con la naturaleza y la armonía con la creación humana individual.

Hace ya mucho tiempo que hemos hecho de la tierra nuestra esclava, con los resultados catastróficos que tan bien conocemos.

Ya es hora de que cambiemos los papeles, que nos situemos bajo la tierra y tengamos encima la tierra. Por supuesto, eso no significa vivir en cuevas oscuras y sótanos húmedos, todo lo contrario.

Podemos tener tierra y árboles sobre nuestras cabezas y tener luz, al mismo tiempo. Situarnos bajo la naturaleza significa, simbólica y literalmente, vivir en casas cubiertas de naturaleza; nuestro deber es restitutir a nuestros tejados la naturaleza que destruimos al construir una casa. De esa forma, la naturaleza que hay en nuestros tejados es la parte de la tierra que destruimos al poner una casa en su lugar. Necesitamos barreras de belleza para engrandecer el mundo de nuevo. En vez de eso, destruimos el lugar en que vivimos y lo que queda de naturaleza salvaje. Y para llegar hasta allí, construimos feas carreteras que destruyen lo que hay entre medias.

Así, el mundo se vueve feo y pequeño. Necesitamos barreras de bellezas con urgencias. Estas barreras de belleza consisten en irregularidades no reguladas y esta irregularidades no reguladas consisten, bien en vegetación espontánea, o en la creatividad del individuo.

(...) Durante decadas, se ha practicado una dura represión rectilínea del alma infantil, lo que ha supuesto la supresión de su creatividad en ciernes, simplemente, mediante una arquitectura asgresiva y uniforme en la que nuestros jóvenes han tendido que pasar los años más importantes de su vida.

Los malos tratos mentales infligidos en escuelas construidas al estilo de los campos de concentración exceden, incluso, al castigo físico que estas escuelas representan.

P ara las jóvenes generaciones de las últimas décadas, formadas en instituciones educativas y jardines de infancia hostiles a la naturaleza y la creatividad, los daños piscológicos permanentes son inmensos. Los niños son menos capaces todavía que los adultos de defenderse de un entorno planificado que destruye la vida del espíritu.

(...) Sólo nosotros hacemos paraísos con nuestra propia creatividad, en armonía con la creatividad libre de la naturaleza.

Viena, 14 de mayo de 1987.

Manifiesto en pro de la alteración individual de los edificios

Queridos amigos:

La gente me pregunta porque yo, un pintor, me entrometo en asuntos de arquitectura. Pero, además de pintor, soy tambien un hombre. Antes de sentarnos en cualquier sitio, limpiamos primero la silla, si está sucia. Si voy a entrar en una arquitectura sucia, primero tengo que limpiarla también. Y cuanto más sucia sea la arquitectura, con más fuerza y eficacia habrá que combatir su suciedad.

Entro en una casa como un hombre libre, no como esclavo. Sólo entonces puedo hacer cualquier otra cosa, como pintar, o decir algo. Hay otra razón muy importante por la que elijo Viene para atacar este abuso de cajas-prisiones, sobre todo porque soy austríaco. Por eso tengo una obligación moral, porque desde Austria se lanzó este crimen arquitectónico contra el mundo. Por tanto, las reparaciones deben proceder de Austria. El astruíaco Adolf Loos trajo esta atrocidad al mundo. Fue en 1908 con su ingenioso manifiesto titulado "Ornamentación y crimen". Lo hizo con ¡buena intención!....pero Adolf Loos fue incapaz de preveer lo que ocurría 50 años después. El mundo nunca se librará del demonio que Loos invocó.

Mi deber y el de todas las personas de Austria es el de reconocer y combatir la catástrofe desencadenada en este país hace setenta años. Cincuenta años más tarde exactamente, en 1958, en Seckaum leí mi "Manifiesto del enmohecimiento contra el racionalismo en la arquitectura". Ya Alemania se celebran continuos encuentros de arquitectos con conciencia, para los que la responsalidad de lo que hacen es una pesada carga. Pero no encuentran la solución. Sin embargo, he visto algunos edificios nuevos que no eran un simple producto de tableros del delineante. Esa es una bueña señal. Pero, es menos que sucifiente.

Volvamos a Loos. Es cierto que la decoración manida al uso era una mentira. Pero no un crimen. No por quitar aquella decoración las casas se volvieron más respetables. Loos tendría que haber sustituido aquella estéril decoración por vegetación. Pero no ocurrió así. El valoraba la línea recta, lo idéntico, lo liso. Ya tenemos lo liso. Todo resuma lisura. Hasta Dios. Porque la línea recta es atea. La línea recta es la única línea no creativa. La única línea que no se presenta ante el hombre como la imagen de Dios. La línea recta es el verdadero instrumento del demonio. Quien la utiliza, contribuye a la ruina de la humanidad.

¿Cómo será este fin? Ya hemos tenido un anticipo de lo que puede ser: entre diez y veinte psiquiatras en cada bloque de apartamento de Nueva York. Clínicas a rebosar, donde los enfermos no pueden ponerse bien, porque también las clínicas están construidas al estilo de Loos. Aumentan las enfermedades entre las personas encerradas en la esteril monotonía de las casas en hilera. Aparecen todo tipo de erupciones, úlceras, cánceres y muertes extrañas. Es imposible recuperarse en ese tipo de edificios. A pesar de la psiquiatria y de la seguridad social. El número de suicidios en la ciudades satelites van en aumento. Y los intentos de suicidio son incontrables. Hay mujeres que no pueden salir durante el día como los hombres. Podríamos pasar horas enumerando las miserias que empezaron con Loos. El nihilismo de los internados se expresa en la disminución del deseo de trabajar y en el descenso de la producción, lo cual pueden seguramente confirmar los psiquiatras y estadistas. Porque la infelicidad se puede cuantificar también cifras y dinero. Así, el daño causado por los métodos racionales de construcción sobrepasa con mucho el ahorro aparente que se haya conseguido. Esto proporciona la prueba de que los edificios racionales se vuelven criminales, si se dejan como son. Hoy estoy en contra de la producción en serie como tal. Desgraciadamente, seguimos necesitándola por ahotra. Pero dejar los objetos producidos en serie en el estado en que llegan a nosotros, es un signo de descontento personal, la prueba de que uno es esclavo.

¡Ayudemos a revocar las leyes criminales que reprimen la libertad de construcción creativa! La gente ni siquiera sabe todavía que tienen derecho a diseñar su propia ropa, su propia vivienda, tanto por fuerza como por dentro. Ningún arquitecto ni cliente en particular puede aceptar la responsabilidad de todo un bloque de apartamentos, ni tampoco la de una sola casa destinada a varias familias. Esta responsibilidad debe asignarse individualmente a cada residente, tanto si es arquitecto como si no. Deben levantarse todas las restricciones impuestas por las autoridades de inspección de edificios, por los contratos de arrendamiento, etc, que prohiban o pongan las limitaciones a las mejoras individuales en una casa. De hecho, el deber del estado es ofrecer ayuda financiera y apoyo a cualquier ciudadano que desee hacer modificaciones en los muros exteriores o dentro de la casa. El hombre tiene derecho a reclamar su epidermis arquitectónica. Con una condición: no debe afectar ni a los vecinos de los que llevan a cabo modificaciones, ni a la estabilidad de la casa. Pero, para esto tenemos técnicos expertos que pueden calcular todo con precisión. Los inquilinos y los propietarios deben tener opción a hacer mejorar en su casa. Sólo en el caso de que el siguiente inquilino no acepte esas modificaciones, volverá el apartamento a su estado original. Pero se puede afirmar, con una probablidad del 90 %, que las mejoras individuales serán muy bien acogidas por el siguiente inquilino, pues tienen como objetivo hacer más humano el apartamento. Si no se aprueba una ley que autorice las modificaciones individuales en los edificios, la piscosis de prisión de los residentes internos seguirá empeorando y la situación tendrá un final fatal. Sólo hay dos opciones: la esclavitud absoluta o la rebelión contra las limitaciones a la libertad personal.

Tu derecho a la ventana. Tu deber hacia el árbol

El derecho a la ventana

El que vive en una casa debe tener derecho a asomarse a su ventana y a diseñar como le apetezca todo el trozo de muro exterior que pueda alcanzar con el brazo. Así será evidente para todo el mundo desde la lejanía que allí vive una persona.

Seckau, 1958.

Nos asfixiamos en las ciudades a causa de la contaminación atmosférica y la falta de oxígeno.

La vegetación que nos permite vivir y respirar está siendo destruida sistemáticamente.

Nuestra existencia está perdiendo dignidad.

Pasamos por delante de fachadas grises y estériles, sin darnos cuenta que estamos condenados a vivir en celdas de cárcel.

Si queremos sobrevivir, todos tenemos que actuar.

Cada uno de nosotros debe diseñar su propio ambiente.

No puedes quedarse esperando a que las autoridades te concedan el permiso.

Los muros exteriores te pertenecen tanto como tu ropa y el interior de tu casa.

Cualquier clase de diseño personal es mejor que la esteril muerte.

Tienes derecho a diseñar a tu gusto tus ventanas y los muros exteriores, hasta lo que alcanze tu brazo.

Hay que ignorar los reglamententos que prohibien o restringen este derecho.

Es tu deber ayudar a la vegetación a conseguir sus derechos con todos los medios a tu alcance.

La naturaleza debe crecer libremente donde cae la lluvia y la nieve; lo que está blanco en invierno, debe ser verde en verano.

Todo lo que se extiende en horizontal bajo el cielo, pertenece a la naturaleza. En las carreteras y los tejados deben plantearse árboles.

Hay que conseguir que se pueda respirar de nuevo el aire del bosque en la ciudad.

La relación entre el hombre y el árbol tiene que adquirir proporciones religiosas.

Así, la gente entenderá por fin la frase: la línea recta es atea.

Dusseldorf, 27 de febrero 1972.

Dictados de la ventana y derecho de la ventana

Algunas personas dicen que las casas consisten en paredes.

Yo digo que las casas consisten en ventanas.

Cuando se elevan casas diferentes unas al lado de otra, en la calle con todo tipo diferentes de ventanas, o razas de ventanas, nadie protesta.

Así puede aparecer una casa de estilo Art Nouveau, al lado de una casa moderna con ventanas cuadradas sin adornos, seguida a su vez de una casa barroca con ventanas barrocas. Pero, si los tres tipos de ventanas de las tres casas pertenecieran a una sola casa, esto se consideraría una violación de la segregación racial de las ventanas. ¿Por qué? Cada ventana individualmente tiene derecho a la vida.

Sin embargo, según el código dominante, si se mezclan las razas de ventanas, se infringe el apartheid de las ventanas. El Apartheid contra las ventanas debe terminar.

Porque la repetición de ventanas idénticas una al lado de la otra y una encima de otra como en un sistema de retícula es característico de los campos de concentración.

En la nueva arquitectura de las ciudades satelitales y en los nuevos edificios administrativos, en los bancos, en los hospitales y en las escuelas, la uniformidad de las ventanas es insoportable. Los individuos, que nunca son idénticos, se defienden contra los dictados de esta uniformidad, pasiva o activamente, según su constitución. Así, a través del alcohol y la drogadicción, el éxodo de la ciudad, la manía de la limpieza, la dependencia de la telivisión, dolencias físicas inexplicables, alergías, depresiones y hasta el suicidio, o bien, por medio de la agresión, el vandalismo y el crimen.

Una persona que vive en un apartamento alquilado debe tener derecho a asomarse a la ventanas y rascar la obra de albañilería que alcance con el brazo y se le debe permitir tomar un cepillo largo y pintar toda la parte exterior que alcance con el brazo. Así toda la gente podrá ver desde lejos que allí vive una persona diferente de la persona uniformada, esclavizada y prisionera que vive al lado.

22 de enero de 1990.

Médico de la arquitectura y La naturaleza no tiene defectos. Sólo el hombre los tiene

Médico de la arquitectura

Nuestras casas están enfermas desde que existen planificadores urbanos dogmáticos y arquitectos de ideas fijas. No caen enfermas, son concebidas y traídas al mundo en ese estado. Todas estas casas, que tenemos que soportar por miles, son insensibles, carecen de emoción, son dictatoriales, crueles, agresivas, lisas, estériles, austeras, frías y prosaicas, anónimas y vacías hasta el aburrimiento.

Son una quimera de funcionalidad, son tan deprimentes que los vecinos y los que pasan por allí caen enfermos.

Consideremos lo siguiente: de cada 100 peronas que viven en una casa, 100 000 pasan cerca de ella todos los días: éstas últimas sufren tan como los vecinos de las casas, si no más, a causa de la impresión deprimente que produce la fachada de una casa sin vida. Pero los hospitales también están enfermos.

Los edificios uniformes, al estilo de los campos de concentración y los barracones, destruyen y uniformizan lo más valioso que una persona joven puede aportar la sociedad; la creatividad individual y espontánea. Si los arquitectos hubieran sabido curar estos edificios enfermos y causantes de enfermedad, no los habría llegado a construir.

Por eso hace falta una nueva profesiín: médico de la arquitectura. La única tarea del médico de la arquitectura es la devolver la fignidad humana y la armonia con la naturaleza y la creación humana. Sin tener que destruir todo primero, sino mediante pequeños cambios en puintos estratégicos, y sin gran esfuerzo ni recursos monetarios- esto incluye desregular el curso regulado de los ríos, romper horizontes planos y estériles, convertir zonas de suelo en superficies desiguales y onduladas, dejar crecer la vegetación entre las separaciones del adoquinado y en las grietas de los muros, donde no molesta a nadie, modificar la forma de las ventanas y redonderar irregularmente esquinas y bordes.

El médico de la arquitectura es el responsable de operaciones quirúrgicas más importantes, por ejemplo, derribar paredes, torres de posición y pilares. Simplemente se trata de reconocer el derecho a la ventana, a plantar hierba y árboles en los tejados, a dejar que las plantas trepadoras crezcan y a instalar árboles inquilinos.

Si dejas bailar a tus ventanas, diseñándolas en estilos diferentes, y si dejas que aparezcan todo tipo de irregularidades en fachadas e interiores, las casas se recuperarán, las casas empezarán a vivir.

Cualquier casa tiene cura, por fea o enferma que esté.

24 de enero de 1990.

La naturaleza no tiene defectos. Solo el hombre tiene defectos.

El hombre comete un error imperdonable, cuando piensa que tiene que corregir la obra de la naturaleza. No dice mucho a favor de una comunidad el hecho de que destruya extensas áreas de naturaleza; en cambio, debería ser motivo de orgullo para la comunidad la protección de la mayor extensión posible de naturaleza a su alrededor. Debemos conservar los arroyos, ríos, pantanos y marismas en su estada original y tratarlos como seres sagrados y sacrosantos.

La regulación de las corrientes de agua solo nos ha causado graves problemas por lo que pagamos un alto precio: reducción del nivel de las aguas superficiales, reducciones en la línea de los bosques de hasta 100 metros, desecación de grandes áreas de tierra y el agua no se puede regenerar porque fluye con demasiada rapidez. Las marismas ya no pueden actuar como esponjas absorbentes, a la manera de una nueva caja de ahorros en época de crisis; absorbiendo grandes cantidades de agua sobrante para soltarla lentamente en períodos de sequías.

Las corrientes reguladas de agua se convierten en alcantarillas.

Ya no quedan peces, porque no pueden remontar los canales regulados. La regulación del agua produce inundaciones de consecuencias devastadoras; enormes cantidades de agua fluyen a una velocidad tan excesiva que la tierra y la vegetación no llegan a empaparse ni a retener el agua.

Sólo una corriente de agua que discurra de forma irregular entre árboles de ribera será capaz de producir agua pura, regular el balance del agua y mantener peces y vida animal en beneficio del hombre y la agricultura.

Ahora, cuando es ya casi demasiado tarde, empezamos a comprender esta antigua sabiduría y hacemos explotar las rectas orillas de cementos de los cursos regulados de ríos y arroyos, para recrearlos en su estado original irregular. ¡Qué ironía!

¡Regular una corriente para desregularla después! (*)

Mayo 1990

El parque de Can Sis Rals o Parc de Cabanes

2009-10-04T12:14:00.001-07:00

Josep Pujiula i Vila, "l'home de les cabanes", creó aquí en Cataluña el más fantástico de los castillos nacido de su imaginación y su trabajo, con los materiales humildes del lugar: simples pértigas y ramas vinculadas entre ellas por clavos o hilo de hierro.
Un conjunto colosal y aéreo que envuelve los árboles y los sumerge, una composición improvisada de caminos, puentes, chozas y vueltas que culminan aproximadamente a 25 metros de altura.

Josep lo hace un poco para él, como juego y como deporte, y mucho para el placer y el encantamiento de todos los que vienen a visitarle.
Y como la región es turística, son numerosos.

Mas de 20 años le costó construir el Parque de cabañas del torrente de can Sis Rals en Argelaguer, Girona, un sistema de laberintos torres y pasarelas que conformaron un fantástico parque natural.

Ahora no se puede ver esta obra fantástica porque el gobierno de Cataluña ha construido una carreterra sobre este terreno y estas cabañas fueron destruidas

Viva el gobierno.

http://archilibre.org/ESP/inspiration/josep_es.html
http://www.floresenelatico.es/2008/12/castillos-en-el-aire.html

El laberinto de André Bloc

2009-07-16T06:38:00.000-07:00

La Casa El Laberinto, frente a la playa de Las Marinicas, fue diseñada por André Bloc y construída en el año 1964, inspirándose en la arquitectura popular mediterránea, creando escuela. En esta casa prima la línea curva sobre la recta.
El Laberinto es seguramente el edificio más conocido y peculiar de Carboneras y de los alrededores.Está escondida junto a la carretera de Carboneras a Agua Amarga, poco después de pasar el desvío hacia a autopista A-7.

Es propiedad particular, por lo que no podrá realizar una visita al interior.

ANDRÉ BLOC, Algiers (Algeria) 1896-1966.

Las caras de Buendia

2009-07-15T09:45:00.000-07:00

La Ruta de las Caras es una gigantesca obra de solo dos personas Eulogio Reguillo y Jorge Maldonado. Está formada por diez y seis gigantescas esculturas que conforman un recorrido entre los pinares del pueblo de Buendía.

El recorrido completo de esta exposición de esculturas al aire libre dura una hora, Se accede desde el pueblo de Buendía por una pista de 4 Km.

El safari de piedra de Arroyolugar

2009-07-10T03:22:00.001-07:00

En una finca particular ubicada en el término de Arroyolugar, al norte de Talavera de la reina y al pie de la Sierra de Gredos, su propietario tallo, en granito, que es abundante en la zona, diversas figuras de animales, algunas mobiliares, pero la mayor parte de ellas concebidas para mantenerse in situ, ya sea porque su gran tamaño y peso hacen muy difícil su traslado, o porque fueron talladas directamente sobre la roca. Ello no obsta para que algunos vecinos del ayuntamiento de la Iglesuela, a cuyo municipio pertenece el enclave, reclamen su traslado a un lugar público para su adecuada conservación.

Según testimonio de su viuda, la idea del safari como el mismo lo denomino, surgió con el deseo de llamar la atención de sus hijas sobre sus hablidades artísticas, cuando estas pintaban de pequeñas. Trabajo en el conjunto animalistico durante unos 20 años, que prácticamente coinciden con las últimas dos décadas de su vida. Longinos acostumbraba a dibujar previamente las figuras, generalmente a partir de ilustraciones de libros o estampas. De hecho, era muy aficionado a los animales. Después los tallaba con cortafríos, punzón y martillo.

2009-07-08T04:16:00.000-07:00

Las torres Watts, ubicadas en el distrito del mismo nombre, en Los Ángeles, son en realidad un conjunto de 17 estructuras interconectadas entre si. Fueron construidas por un inmigrante italiano, Sabato Rodia (más conocido como Simon), empleado de la construcción.

Para levantarlas empleó sus ratos de ocio durante 33 años, entre 1921 y 1954. El autor llamó originalmente a la obra “Nuestro pueblo”, aunque actualmente no se suele usar esa denominación para nombrar esta construcción, que desde 1990 es Monumento histórico nacional de los Estados Unidos. Se trata de un espectacular ejemplo de arquitectura vernácula o popular no tradicional.

Las esculturales armaduras están construidas de todo tipo de objetos desechados, desde tuberías hasta barras de hierro, cables y mortero de los más variados componentes.

Dichas estructuras están recubiertas con materiales variopintos con fines estéticos. Entre los retales que decoran estas construcciones podemos escontrar piezas de porcelana y cerámica, azulejos, vídrio, somieres, botellas, chapa, conchas, etc… Entre los pedazos se pueden encontrar incluso los logos y marcas de bebidas de la época cuyos envases eran usados. Rodia solía usar los trozos deshechados por una fábrica del distrito angelino de Malibú, aunque también se surtía de los pedazos de envases que los niños le llevaban con la ilusión de que los añadiese a su obra, y de otras muchas fuentes.

Rodia no estuvo exento de polémica durante el tiempo que se dedicó a levantar sus torres (de hasta 30 metros la más alta). Su obra sufrió algunos actos vandálicos e incluso durante la Segunda Guerra Mundial sus vecinos creían el inverosimil rumor de que eran en realidad unas antenas camufladas al servicio del enemigo japonés.

En 1955, harto de los abusos sufridos y del rechazo de sus vecinos, Simon Rodia vendió la parcela y se marchó fuera de Los Ángeles.

El chalet que se encontraba en dicha parcela sufrió un incendio después de la marcha de Rodia, y las autoridades de la ciudad se plantearon la demolición de las torres, pero la propiedad fué comprada por un actor y un director de Hollywood, que conservaron la obra hasta que en 1975 fué donada al Estado de California, pasando a ser un lugar protegido.

Cuando abandonó Los Ángeles, Simon Rodia se estableció en Martinez. Nunca regresó a Los Ángeles y jamás volvió a ver sus torres. Murió 10 años después.

Info de; http://urbanity.blogsome.com/2008/03/04/watts-towers-los-angeles-simon-rodia/

La isla de las muñecas

2009-07-05T03:52:00.000-07:00

El señor Julián Santana Barrera, nativo del Barrio de la Asunción falleció a la edad de 80 años, fue un personaje muy pintoresco.

En los años 50 me tocó conocerlo y convivir con él, pues en esa época el señor asistía a la pulquería Los Cuates ubicada en la Plazuela de La Asunción.

Yo era el hijo del jicarero y el señor Julián comenzó a hablarme porque yo lo atendía, entre la gente del barrio era conocido con el mote de La Coquita (pajarito abado que existe en la zona chinampera), debido a que ese pájaro era muy pequeñito.

Él pasaba con su carretilla llena de verduras y hortalizas que él cultivaba, las llevaba a vender al tianguis de Xochimilco y siempre iba con su calzón blanco amarrado hacia las rodillas y con un jorongo.

Al término de sus ventas se iba a Los Cuates a tomar su pulque, pero a nadie de los presentes en la pulquería les hablaba, ya que era muy retraído, aunque después le dio por andar en los Barrios pregonando la palabra de Jesús y en cada esquina se ponía a rezar y a hablar de Dios.

En esa época hablar de Dios sin ser sacerdote significaba blasfemar, ya que se aplicaba a toda persona que no tenía autoridad sacerdotal para lo mismo y era mal visto en Xochimilco, por lo que más de tres veces fue agredido por el pueblo.

Después le dio por recoger en todos los barrios las muñecas que estaba tiradas en la basura, más tarde se perdió, pues nadie preguntaba por él, por lo que no se sabía si aún vivía.

Pero cuando se realizó el rescate ecológico de Xochimilco en los años noventa y el lago estaba totalmente cubierto de Lirio Acuático, llamó la atención que su chinampa estaba rodeada de muñecas y en esa zona nadie vivía.

Era una choza hecha de chinami, carrizo, ramas de ahuejote y zacatón, y él a nadie recibía, vivía como un ermitaño.

Con el tiempo comenzaron a llegar periodistas que lo querían entrevistar y yo fui la persona afortunada a quien aceptó con los mismos, porque él se acordaba de mi persona cuando lo atendía en la pulquería Los Cuates.

Él no quería hablar sobre las muñecas que tenía en su chinampa, pero después él aceptó darnos su versión sobre las mismas.

El decía que estaba allí para ahuyentar a los malos espíritus y para que se dieran mejor sus cosechas. Platicaba que las muñecas aparecían de repente y que ellas lo acompañaban por las noches .

Tenía una muñeca preferida que era La Moneca, de todas las chozas que tenía, siempre la trasladaba de una a otra. Una de las chozas estaba llena de mulitas que él hacía con hojas de maíz y las tenía colgando, también tenía cruces que hacía con pedazos de madera de ahuejote, recortes y fotografías de personajes de la política, delegados de Xochimilco, artistas, estudiantes y gente que lo iba a visitar.

Su cocina estaba al aire libre y tenía un tlecuil hecho con lodo, un comal de fierro, tenía en su cocina alrededor, colgados carpas secas que pescaba frente a su chinampa, también tenía recortes de periódicos que los periodistas le regalaban de los reportajes que le hacían

Las personas que se encargaban de cuidarlo estaba su hermana y su sobrino El Chope, quien era el encargado de llevarle diariamente su comida y su desayuno, también era el que bajaba a Xochimilco a vender sus cultivos de su tío Don Julián.

Platicando con su sobrino, se le preguntó que cómo había sido el accidente y comentó que para él y su tío era un día común y corriente:

Temprano habían sacado agualodo (lodo del fondo de l canal para hacer el chapin (composta de lirio acuático en donde encima se coloca el lodo, se deja reposar tres días y con un cuchillo hacen cuadros y en cada uno se depositan la semilla)para hacer sus siembras).

Después fue a realizar otras cosas a la parte de atrás y se puso a pescar con anzuelo como siempre lo hacía y le comentó a su sobrino y le comentó que un pez se le había escapado dos veces.

Después le llamó Don Julián a su sobrino mostrándole el pescado que agarró, grande de por lo menos 4 ó 5 kilos y dijo:

-" ya lo tengo, él que se me había escapado"

El sobrino le contestó que estaba bien.

Don Julián entonces, le comentó que la sirena le había estado llamando por que se lo quería llevar y entonces le dijo que le iba a cantar para que no se lo llevara, porque al parecer anteriormente ya le había comentado su tío que cantándole a la sirena no se lo llevaba y le dijo su sobrino que tuviera cuidado.

-Yo voy a ordeñar las vacas y ahorita regreso. Entonces cuando el sobrino regresó con la leche , buscó a su tío, y descubrió que se había ahogado, lo que sucedió muy rápido.

Sus familiares, están muy dolidos de haber perdido a Don Julián, pero dentro de su tristeza ellos están conformes pues su tío murió donde él quería, junto con sus muñecas y la sirena del que tanto hablaba.

Profesor Sebastían Flores Farfán
Cronista de la Delegación Xochimilco

El Jardin de esculturas de James Tellen

2009-07-04T06:15:00.000-07:00

Comenzó en 1942. Y siguió trabajando en ello hasta su muerte en 1957. Bizarría.

2009-07-02T03:02:00.000-07:00

Durante 40 años, Weber ha estado esforzándose para terminar la obra de su vida: un parque de esculturas de 20.000 metros cuadrados al lado de un bosque en el pueblo de Dietikon cerca de Zürich, Suiza.

2009-07-01T09:16:00.000-07:00

Parece difícil que semejante historia pudiera repetirse en la actualidad. Ferdinand Cheval tenía una inspiración, vivía aislado y daba forma a su sueño amontonando piedras. Sin modelo, sin intercambios, ni nada, a no ser la contemplación de unas postales procedentes de distintas partes del mundo que iba repartiendo a lo largo de su interminable gira por los campos de Drôme.

Más de treinta años tardó en culminar su obra de arte y tenemos motivos para pensar que nunca conoció el aburrimiento. Con piedras de extrañas formas, fósiles y arena, en un espacio de doce metros de ancho, veintiséis de largo y catorce de alto, representó todas las obras maestras de la humanidad: palacios orientales, castillos medievales, templos hindúes, chalet suizo...

En las galerías y cuevas del palacio figuran representaciones de Adán y Eva, Arquímedes, Vercingétorix y, por doquier, ingenuas sentencias de su propia cosecha mediante las expresaba el fundamento de la realización de su paciente obra. "Buscando, lo encontré, cuarenta años, he picado para hacer surgir de la tierra, este palacio de Hadas. Por mi idea, mi cuerpo todo desafió, tiempo, crítica, años."

Se queda uno sin palabras al contemplar esta obra inclasificable que es una de las joyas de la región de Rhône-Alpes. Entusiasmó al surrealista André Breton, y a Pablo Picasso, Max Ernst, Nikki de Saint-Phalle. Ellos crearon el mito del increíble cartero Cheval,,,

http://www.rhonealpes-turismo.es/articles/arquitectura/drome/disminucion/el-surrealista-cartero-cheval-158-5.html

Alfonso Graña - El rey de los jibaros (1878-1934)

2009-06-11T13:37:00.000-07:00

Aventurero y audaz, Alfonso Graña fue uno de tantos gallegos que emigraron en busca de fortuna. Pero su historia es de cine. Empezó como cauchero en Iquitos (Perú), y cuando murió, en 1934, se había convertido en el rey Alfonso I y reinaba sobre 5.000 indios jíbaros del Amazonas.

Partió analfabeto y aprendió a leer y a escribir en la selva, donde nadie leía y escribía. Las tribus jíbaras huambisa y aguaruna del alto Amazonas, conocidas por guerrear sin pausa y reducir las cabezas de sus enemigos, ejecutaban sus órdenes con respeto y cierta reverencia, pues aquel hombre blanco, inmune a las fiebres, al veneno de las tarántulas o a la furia de los rápidos, parecía a veces inmortal. Como el Kurtz de Conrad en El corazón de las tinieblas, también vivía río arriba, en compañía de los salvajes. He ahí, no obstante, la única coincidencia con el personaje literario. Graña fue un Kurtz bueno que falleció de muerte natural en algún remoto lugar de la jungla. Una desaparición recogida por grandes periódicos de la época y evocada, como antes lo había sido su vida, por escritores y científicos de una II República española que también pronto moriría.

En una casucha derruida de la parroquia orensana de Amiudal, perteneciente al Ayuntamiento de Avión, célebre por ser la patria chica de acaudalados emigrantes como el magnate de la prensa mexicana Mario Vázquez Raña, hay una lápida con la siguiente inscripción: “Casa natal de Alfonso Graña, rey de los jíbaros”.

“Está por ahí arriba”, dice un anciano señalando las ruinas con su bastón. Y añade, mirándome con curiosidad: “De vez en cuando vienen algunos fanáticos a verla”. En su lugar natal no parece despertar demasiado entusiasmo la figura de Alfonso Graña, pero lo cierto es que comienza a cobrar caracteres de mito gracias a un puñado de entusiastas investigadores que desde hace unos pocos años se afanan en recabar información sobre uno de los personajes más fascinantes que haya dado la emigración gallega. Un hombre que, partiendo de una aldea misérrima de la Galicia del siglo XIX, llegó a dominar sobre miles de indios amazónicos y a ser respetado por quienes le conocieron o supieron de él.

Maximino Fernández Sendín, ovetense de padres gallegos y apasionado biógrafo de Graña, afirma en su libro Alfonso I de la Amazonia. Rey de los jíbaros que “a finales del siglo XIX emigra a las Américas, recala en Belén de Pará y un tiempo después se traslada a Iquitos (Perú), donde está documentado que se encuentra en 1910 y trabaja en distintos oficios, incluido el de cauchero”.

Sigue aqui; http://www.elpais.com/articulo/portada/ ... spor_4/Tes

La historia al completo perfectamente historiada por su "biografo" Fernandez Sendin, de visita obligada:
http://www.fernandezsendin.com/indicegrana.htm

Hay un interesante documental sobre su historia, realizado por el programa Cronicas de TVE;
Descargar Alfonso Graña, El rey de los jibaros con el Emule

La expedición Atlantis

2009-06-08T03:07:00.000-07:00

En 1984, durante 52 días de travesía, una balsa con una choza de bambú recorrió las aguas del Atlántico. A bordo, navegaba el coraje, el fervor romántico y la atracción por la aventura épica de cinco argentinos: Alfredo Barragán, abogado; Jorge Manuel lriberri, también abogado; Oscar Horacio Giaccaglia, comerciante; Félix Arrieta, camarógrafo de AIG; y Daniel Sánchez Magariños, recién recibido de ingeniero agrónomo. Todos ellos surcaron 5.5000 kilómetros de mar.

La idea de la aventura comenzó cuando Alfredo Barragán, jefe de la empresa, leyó, siendo niño, Las aventuras de la Kon-Tiki, obra donde el noruego Thor Heyerdahl relata el viaje marino que enlazó, en 1947, El Callao, en Perú, con la Polinesia. Heyerdahl buscaba demostrar la posible comunicación en lejanas épocas entre América y las islas polinesias. Para esto, atravesó 6.000 kilómetros de océano en la Kon-Tiki (imitación de una antigua embarcación polinesia). Poco menos de cuatro décadas después, un puñado de aguerridos argentinos habría de equiparar la hazaña del noruego. En su navegación, la expedición Atlantis unió el puerto de Santa Cruz de Tenerife, en la Islas Canarias, con las costas de Venezuela. Su barco con una choza de bambú era una réplica de antiguas embarcaciones africanas. El éxito del viaje demostró la posibilidad de que los habitantes del continente negro hayan arribado hace miles de años a la América Central, donde perdura su posible influencia a través de las famosas cabezas olmecas de rasgos negroides.

Info:
http://es.wikipedia.org/wiki/Thor_Heyerdahl
http://es.wikipedia.org/wiki/Kon-tiki_(expedici%C3%B3n)

Relato de la expedición:
http://www.laguarderia.com.ar/nota.php?nid=127

Descargar Heyerdahl Thor - Kon Tiki

Descargar el documental La expedicion Atlantis (198

http://rapidshare.com/files/61039223/Expedicion_Atlantis_VHSRiP_By_jorgito.part1.rar
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Utopias

2009-06-08T01:24:00.000-07:00

Descargas PDF for the people...

Utopía - Tomas Moro

La ciudad del sol - Tommaso Campanella

La nueva atlantida - Francis Bacon

Reino de la Araucanía y la Patagonia

2009-06-08T01:16:00.000-07:00

En Francia, nace nuestro personaje el 12 de Mayo de 1825 en una pequeña aldea denominada LA CHAISE (La Cheze) - para ser más exactos Comuna de Chourgnac, Cantón de Hautefort, distrito de Périgueux (Perigord), Departamento de la Dordogne (Dordoña).

Era segundo hijo de una familia de hidalgos campesinos: Los de Tounens. Sus primeros pasos no deben haber sido muy notables, ya que ni el mismo en su autobiografía los menciona. Sólo en 1857 ejerce la recatada profesión de Procurador ante el Tribunal de Primera Instancia y de Comercio de Périgueux.

Como un moderno Don Quijote, se da a la lectura de relatos de viajeros, exploradores, navegantes y geógrafos que hacen nacer en él ilusiones, sueños y proyectos, entre los que concibe (según sus "Memorias") "El reunir las repúblicas hispanoamericanas en una sola confederación monárquica constitucional, dividida en 17 estados". Naturalmente, el Rey de tal confederación no podía ser otro que el autor de tal idea.

Mucho antes de la conquista española, cuando el Imperio Inca alcanzaba su máxima expansión, fueron detenidas sus conquistas en el sur por un pequeño pero aguerrido pueblo que vivía al sur del río Bío-Bío Los Araucanos. Amantes de la libertad como pocos pueblos de América y dispuestos a defenderla a cualquier costo, detienen también, más tarde al invasor europeo que jamás pudo conquistarlos. Esta situación se mantiene por más de 50 años después que Chile logra su independencia, y es la época en que aparece por estos lugares nuestro personaje. El pueblo araucano estaba compuesto por numerosas tribus independientes entre sí, que sólo se unían temporalmente, bajo un sólo jefe en caso de tener que enfrentarse al invasor.

Asentados a ambos lados de la Cordillera de los Andes, la Araucanía (lado chileno) se extendía al poniente del macizo andino, limitaba al Norte con el río Bío-Bío y al Sur con los ríos San José y Calle Calle y al Oeste al Océano Pacífico.

La Patagonia (lado argentino) se extendía al Oriente por la Cordillera de los Andes y limitaba al Norte con el Río Negro, al Sur con el Estrecho de Magallanes y al Este con el Océano Atlántico.

A mediados del Siglo XIX, tanto Argentina como Chile mantenían en la frontera un gran número de fortines que servían de puestos militares y simultáneamente como lugares de intercambio comercial con los Araucanos, Tehuelches, etc. Los jefes militares a cargo de la zona, mantenían cuidadosas relaciones con los indios para evitar cualquier alzamiento de las tribus, a la vez que lograban la pacificación y conquista del territorio.

Quedan así señalados los territorios de la futura doble monarquía: Araucanía (la inconquistable) y Patagonia (la inexplotada),

Inicia su gran aventura con escaso equipaje y recursos, pero con una enorme ambición. Desembarca en el puerto chileno de Coquimbo el 28 de Agosto de 1858.

Su paso aunque breve, por los puertos sudamericanos del Atlántico y su estadía de dos años en Santiago y Valparaíso, le convencen de que el terreno que pisa no es muy propicio para sus reales sueños. Sin embargo, Monsieur De Tounens, advierte que ese rincón "abandonado y carente de control político" formado por el cono más austral de América: La Araucanía y la Patagonia, podían ajustarse muy bien a sus reales pretensiones.

A fines de 1860, Orllie-Antoine, después de establecer contactos en la zona, viaja junto a una caravana de comerciantes, desde la ciudad de Valdivia, al territorio Araucano. Para entrar en él había obtenido previamente el permiso del cacique Quilapan (Jefe de las tribus Moluches) quien, como la mayoría de los araucanos, profesaba un odio feroz a Chile. Junto a nuestro personaje viajan dos comerciantes compatriotas suyos F. Desfontaines, y Lachaise, a los que envuelve en la aventura ofreciéndoles los Ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores respectivamente.

La acogida del cacique Quilapan y otros como: Levin, Leucón, Levio, Villamis, Trinte, Namuncurá, Guantecol y Meliú, etc. debieron resultarle muy favorables, porque el 17 de Noviembre de 1860 dicta su primer decreto que es una declaración de motivos y su autoproclamación como Monarca de Araucanía.

Todo esto se lleva a cabo con el indulgente reconocimiento de los caciques, que ven en su "soberano" un símbolo para la resistencia. Poco más tarde recibe la adhesión de los caciques patagónicos, que deciden unirse bajo la bandera (colores verde, azul y blanco) de la monarquía. Por tal motivo dictó el 20 de Noviembre de 1860 la ordenanza que unía al Reino de la Araucanía, el territorio de la Patagonia.

Su actividad administrativa resulta encomiable: propugna la Magna Carta, establece el ordenamiento de sucesión, himno, bandera, organiza los poderes públicos, la división territorial del reino, la organización eclesiástica, etc.

Naturalmente quiso dar a todo esto la debida publicidad, por lo que envía copia de sus decretos a los principales periódicos de Chile como "El Mercurio de Valparaíso" y al "Ferrocarril" y la revista "Católica de Santiago".

Además envió, con fino tacto diplomático, una carta al Presidente de Chile, don Manuel Montt con fecha 27 de Noviembre de 1860 y su Ministro de Relaciones Exteriores F. Desfontaines, a su colega don Antonio Varas.

Posteriormente, viaja a Valparaíso donde se ocupa de divulgar noticias sobre su reinado para ganar adeptos tanto en Chile como en Francia (Diario Le Gaulois de París y las revistas "Los Annales Politiques et Litteraires" y la Revue des Deux Mondes) y Argentina "La Tribuna" y "La Nación" de Buenos Aires.

A partir de esa fecha se dedica a viajar por su reino, obteniendo una entusiasta adhesión de los caciques, que comienzan a preparar una campaña contra los chilenos.

Existía una leyenda entre los araucanos y divulgada profusamente por sus "Machis", que en parte explica el éxito logrado por O.A.I. Según ésta, el fin de la guerra y la esclavitud ocurrirá con la aparición en la comarca de un hombre blanco.

El resto lo hizo la audacia y el trato diario y ceremonioso para con los indios, lo que sin duda, le granjeó la voluntad y el aprecio de los caciques.

La info sigue en; http://www.geocities.com/numismatica_ch ... nica4.html

Mas Info: http://es.wikipedia.org/wiki/Araucania_y_Patagonia

PD: Recomiendo la pelicula "La pelicula del rey" del argentino Carlos Sorin (1986)... para saber algo más...

2009-05-24T07:48:00.001-07:00

Nezahualcoyotl

2009-05-11T16:20:00.000-07:00

Acojonante...

Sun City (Arizona)

2009-05-11T16:02:00.000-07:00

Aberrante...

Nahalal

2009-05-11T15:47:00.000-07:00

Cuando los fundadores de Nahalal establecieron esta comunidad agrícola en Palestina, en 1921, visualizaron una cooperativa que irradiaría sus más elevados ideales. En su centro se ubicarían edificios compartidos, los graneros y los cobertizos, y estaría circundado por un anillo de residencias privadas rodeado por las tierras de cultivo. Si bien el diseño concéntrico no es ninguna novedad –hace siglos, muchas aldeas tenían una orientación radial–, Nahalal refleja el igualitarismo de sus fundadores: al vivir en círculo, todos los residentes gozarían del mismo acceso a las instalaciones. El día de hoy, Nahalal alberga a alrededor de 750 personas, muchas de las cuales producen desde pollos hasta aceitunas. Pero el espíritu cooperativista comenzó a disiparse a partir de que, en los años noventa, las familias empezaron a comerciar con sus bienes. Un defecto de este diseño: una vez que se ha trazado un círculo, queda poco espacio para crecer y multiplicarse.

Buena Info en castellano; http://www.cabovolo.com/2008/09/nahalal-un-pueblo-en-crculos.html

Kowloon

2009-05-11T15:18:00.000-07:00

Si hubo un lugar de Hong Kong donde la anarquía era una forma de vida, ese fue la Ciudad Amurallada de Kowloon. Oficialmente se trataba de un enclave chino en territorio británico, en realidad era una isla de cemento sacada de una distopía de pesadilla, un mamotreto laberíntico donde la densidad de población era la más alta de la Tierra, una especie de mundo aparte donde las reglas, todas, eran otras. Más de trescientos edificios se apiñaban en una superficie de dos hectáreas y media (camposdefútbol en el sistema de medidas televisivo), y allí se apelotonaban burdeles, fumaderos de opio, clínicas ilegales y restaurantes de carne de perro mezclados con iglesias y colegios. Miles de personas nacían, crecían y vivían allí sus vidas, en opresivos y oscuros callejones que todavía desafían la imaginación.

Toda historia tiene su origen, y el de ésta se remonta a mediados del siglo XIX. Gran Bretaña se anexó la Isla de Hong Kong (una pequeña parte de lo que después sería la colonia) en 1842, merced al Tratado de Nankín o Nanjing, que puso fin a la primera Guerra del Opio. En aquel tratado las autoridades chinas se reservaron un pequeño trozo de terreno en la península de Kowloon, con el objetivo de poder vigilar de cerca las actividades británicas, aunque sin interferir en ellas. Dicho terreno correspondía al de una pequeña fortaleza establecida varios siglos antes para vigilar la costa y limpiarla de piratas, conocida como la Ciudad Amurallada de Kowloon (Kowloon Walled City, en inglés). Los británicos, siempre fieles a la palabra dada, tardaron como un año en arrepentirse del trato y procedieron a atacar el enclave chino, que encontraron desierto tras las murallas. Sin embargo, el tratado de Nankín no fue modificado ni corregido posteriormente, por lo que, de manera oficial, ese pequeño trozo de tierra continuó bajo soberanía china.

En 1898 China y Gran Bretaña llegan a un acuerdo según el cual los primeros cedían a los segundos la soberanía de la isla de Hong Kong y varios territorios nuevos (conocidos, en uno de esos alardes de originalidad que nos depara la Historia, como Nuevos Territorios), excluyendo expresamente la ciudad amurallada, que por entonces contaba con 700 habitantes. El peculiar estatus del enclave permitió que, rodeados y a la vez protegidos por el territorio colonial, los habitantes de la ciudad amurallada apenas se enteraran de la caída de la dinastía Qing y el establecimiento de la República de China a principios de la década de 1910. De lo que si se enteraron, y bastante, fue de la ocupación japonesa de Hong Kong. Las murallas que le daban su nombre al enclave fueron demolidas y los escombros usados para construir un aeródromo (posteriormente se convertiría en el aeropuerto de Kai Tek) y la población evacuada. Cuando Japón se rindió en 1945, de la ciudad no quedaba prácticamente nada.

Con posterioridad al final de la II Guerra Mundial, cientos de sin techo se dirigieron al enclave chino. La policía de Hong Kong no tenía derecho a entrar en él, y las autoridades chinas estaban demasiado ocupadas en librar una guerra civil como para darse por enterados. Incluso después de la fundación de la China Popular en 1949 el enclave permaneció ajeno a cualquier tipo de control. Varios miles de personas se refugiaron en la ciudad para escapar de las autoridades chinas, de hecho. Las tríadas y, en general, el sindicato del crimen, se fueron haciendo con el control de la ciudad y de las innumerables actividades ilegales que allí se desarrollaban. El crecimiento descontrolado empezó entonces, pero se agudizaría tras las sucesivas redadas de la policía china en el enclave, que acabaron con el dominio de las mafias locales.

A partir de principios de los setenta se produjo el boom de Kowloon. Sin el yugo de la mafia y carentes de cualquier tipo de control estatal, los edificios empezaron a brotar como setas. Unos encima de otros, invadiendo las calles, acaparando todo el espacio disponible. Cientos de modificaciones, ampliaciones y nuevas construcciones realizadas sin control, planos o la supervisión de alguien que hubiera pisado la facultad de arquitectura. El resultado fue un laberinto enloquecedor, sacado directamente de una película futurista. A las calles, de un metro de ancho en su inmensa mayoría, rara vez llegaba la luz del sol, por lo que se iluminaban durante las veinticuatro horas con fluorescentes. Esto fue lo que le hizo ganarse el sobrenombre de City of darkness (La ciudad de la oscuridad). En realidad, los callejones solían estar vacíos porque los kowloonenses se movían a través de la ciudad mediante pasajes y pasadizos que conectaban los edificios a partir de la cuarta o quinta planta.

En la ciudad amurallada de Kowloon la ley era la que establecían sus habitantes. China se desentendió del enclave y Hong Kong se limitó a indicar que hicieran el favor de no construir más allá del piso quince, que el aeropuerto estaba muy cerca y no era plan. Las autoridades coloniales también facilitaban agua y electricidad al enclave, así como el reparto del correo, que tenía que ser de lo más entretenido. En la ciudad, carente de ley escrita tanto como de luz, de la vigilancia se encargaban sus propios habitantes, que no dejaban entrar a nadie que no tiuviera una buena razón para ir. Numerosos dentistas sin licencia operaban dentro de los muros de Kowloon, dando servicio también al resto de Hong Kong. Miles de inmigrantes ilegales se encerraron en la ciudad, donde estaban a salvo de la extradición, ya fuera por parte de las autoridades chinas o británicas. A finales de los ochenta la ciudad contaba con cincuenta mil habitantes. Teniendo en cuenta su superficie (26.000 metros cuadrados, o 0.026 kilómetros cuadrados), resultó que la ciudad amurallada se había convertido en el asentamiento humano con mayor densidad de población en toda la historia de la humanidad, con casi dos millones de habitantes por kilómetro cuadrado.

En un momento dado la actividad criminal y el tráfico de drogas fueron demasiado para los gobiernos chino y británico (aunque según algunas crónicas la criminalidad en Kowloon era menor que en el resto de Hong Kong). A mediados de los ochenta ambos países acordaron la devolución de la colonia a soberanía china en 1997, lo que permitió a las autoridades locales llegar a un acuerdo con Pekín para solucionar el espinoso asunto del enclave. En 1987 se anunció la inminente demolición de la ciudad, y la construcción en su lugar de un parque. Era algo que tenía que suceder tarde o temprano, pero los habitantes del enclave no se lo tomaron demasiado bien. La evacuación se prolongó durante cuatro años, de 1988 a 1992, que fue lo que tardaron las autoridades en conseguir echar a todos los vecinos reacios a marcharse. El gobierno de Hong Kong se gastó unos 3.000 millones de dólares locales (al cambio actual, unos 300 millones de € o 400 millones de dólares americanos, más o menos) en indemnizar a los propietarios de las miles de viviendas de la ciudad. Algunos adictos a la heroína, traficantes de drogas y demás gentes de mal vivir resistieron hasta el último día. En 1993 comenzó la demolición, que concluyó a mediados de 1994.

Informacion procedente de esta magnifica pagina; http://fronterasblog.wordpress.com/2009/02/26/kowloon-el-enclave-amurallado/

...Nuevos edificios se erigían encima de las azoteas de los antiguos. Sin arquitectos ni ingenieros, simplemente se construía al azar, apoyándose en el edificio colindante. De este modo, las calles se estrechaban cada vez más a medida que la ciudad crecía.

El progresivo crecimiento de los edificios, sin embargo, respeto un único espacio: el templo Tin Hau, construído en 1951 y situado en el centro de la ciudad. Dicho templo perdió progresivamente todo atisbo de luz solar a medida que los edificios crecían a su alrededor, hasta que tuvieron que protegerlo con una rejilla para impedir que cayera basura sobre el mismo.

Las únicas dos normas de construcción eran la ya conocida del límite de altura y una segunda norma que establecía que la instalación eléctrica estuviera al descubierto para poder poder abordarla en caso de incendio, dando lugar a una maraña de cables y tuberías que cruzaban todas las calles de la ciudad e impedían el paso de la ya de por sí escasa luz solar que recibían.

En cuanto al suministro de agua, ocho puntos de agua proveían a la totalidad de la población, cortesía de las autoridades de la vecina Hong Kong...

...En 1991 comienzo a desalojarse la ciudad, que por aquel entonces había alcanzado la impresionante cifra de 50.000 habitantes. Esto arrojaba una densidad de población de 1.900.000 habitantes por kilometro cuadrado, convirtiendo a la antigua Kowloon en la ciudad más densamente poblada de la historia de la humanidad.

Para que os hagáis una idea de lo que esto significaba, la densidad de población de Nueva York es de 91 personas por hectárea. La de Kowloon, en comparación, era de 13.000 personas por hectárea...

Buena info tambien aqui; http://www.ionlitio.com/2007/09/14/kowloon-la-ciudad-sin-ley/

Pagina muy interesante en ingles; http://www.archidose.org/KWC/

Las ciudades invisibles y El libro de las maravillas

2009-05-11T06:21:00.000-07:00

Las ciudades invisibles - Italo Calvino (1972)

http://www.ciudadesdelamemoria.org/pdf/las-ciudades-invisibles.pdf

El libro de las maravillas - Marco Polo

http://www.e-libro.net/E-libro-viejo/gratis/marcopolo.pdf

Insulae Fortunatae

2009-05-11T04:06:00.000-07:00

Las Islas Afortunadas, también llamadas Islas de la Bendición (makarôn nêsoi), eran en las leyendas clásicas y célticas el maravilloso paraíso en el que los mortales que lo merecían eran recibidos por los dioses. Se pensaba que estas islas estaban situadas en Océano Atlántico. Las Madeira y las Canarias han sido a veces citadas como posibles candidatas a ser las Islas Afortunadas.

http://www.swaen.com/antique-map-of.php?id=8486

La tierra de Oz

2009-05-11T03:45:00.000-07:00

Poyais

2009-05-11T03:35:00.000-07:00

Pese a estar enterrado en el Panteón Nacional, hoy apenas se le recuerda. Aventuraré un motivo para el olvido: McGregor no sólo era un maestro masón con grados recolectados de Glasgow a Londres y un guerrero capaz de derrotar a cuanto batallón español se le pusiera en frente; McGregor era, además, un arriesgado, perseverante e ingenioso estafador.

En rigor, la participación de McGregor en la guerra contra España no abarca mucho más que un escaso lustro. Enterado de la rebelión mientras estudiaba en Edimburgo, llega a Venezuela en 1811 y lucha al lado de los patriotas, pero ya en 1817 está envuelto en la creación de Las Floridas, una república de ensueño en la isla Amelia, al noreste de Florida, que nace de un equívoco: McGregor llega a la isla el 29 de junio con apenas ochenta hombres, pero la jerarquía española supone que se trata de la avanzada de un contingente mucho mayor y se rinde sin oponer resistencia.

En su naciente república, McGregor funda una democracia que ostenta una orgullosa bandera con una cruz verde como emblema. Crea instituciones; se distingue como un gobernante justo; obtiene recursos bajo la promesa de que, liberada toda la Florida, los proveedores serían bien recompensados.

Pero comete un temprano error. Otorga patentes de corso a varios capitanes, quienes no tardan en darse cuenta de que la captura de barcos españoles, y el consecuente remate de los bienes que en ellos se transportaban, era una verdadera mina. Recaen sobre McGregor las sospechas de que no es más que un simple charlatán que desea enriquecerse mediante la piratería. Poco más de dos meses durará su gobierno; su república le sobrevivirá hasta diciembre, cuando es ocupada por fuerzas norteamericanas.

McGregor conocerá una breve tregua triunfal antes de tomar el definitivo camino del engaño. En 1819 expulsa a los españoles de Panamá. Tras un episodio posterior en Riohacha, donde se nombra a sí mismo “Inca de la Nueva Granada”, está en la isla de Margarita en 1820, cuando es designado diputado ante el Congreso Constituyente de Cúcuta, cargo que no llega a asumir pues se va a Centroamérica. Y es aquí donde comienza su verdadera historia.

n algún momento de ese año, McGregor llega a Londres presentándose como cacique o príncipe de Poyais, un pretendido principado que acababa de establecer, instituciones y fuerzas armadas incluidas, en la Costa de Mosquito, Nicaragua, con 32.500 kilómetros cuadrados que le habría concedido el rey local George Frederick.

Deslumbrados por este particular cacique escocés casado con una prima de Bolívar, que no dejaba de hablar de su heroísmo al lado de los prohombres latinoamericanos, los ingleses recibieron con honores al príncipe de Poyais. Christopher Magnay, principal autoridad de Londres, le dedicó una recepción oficial a quien, por otro lado, se decía descendiente del gran Rob Roy McGregor.

Nombra embajador de Poyais al mayor William John Richardson, quien lo hospeda en su palacio de Essex. Juntos crean la Embajada de Poyais en el centro de Londres, antecesora de otras dos en Edimburgo y Glasgow, y organizan suntuosas veladas plenas de diplomáticos, militares y gobernadores. Empiezan a vender las tierras del principado al atractivo precio de 3 chelines y 3 peniques por acre. En 1822, McGregor recibiría un préstamo de 200.000 libras para ayudar al fortalecimiento de su principado.

¿Nadie sospechó? Probablemente sí, y por ello ese mismo año el cacique de Poyais publicó la guía de la Costa de Mosquito, que en 350 páginas describía las bellezas (y muy especialmente las riquezas) naturales de su región. Minas de oro y plata, prados preñados de fertilidad, la extraña fortuna de no ser un territorio afectado por tormentas tropicales y una capital, Saint Joseph, fundada por colonos británicos (¡quizás parientes vuestros!), tales maravillas esperaban con los brazos abiertos a quienes se atrevieran a fundar una nueva sociedad. Esto y más era descrito en ese libro, cuyo autor obviamente no podía ser el hábil McGregor, sino un tal capitán Thomas Strangeways. La única copia de esa guía de que se tiene conocimiento en la actualidad fue adquirida por el periodista David Sinclair, y fue una de sus fuentes para La tierra que nunca existió, un exhaustivo estudio sobre el que ha sido llamado el mayor fraude de la historia.

La historia completa, perfectamente narrada y historiada (gracias por la info); http://jorgeletralia.blogsome.com/2007/01/09/de-por-que-olvidamos-al-general-mcgregor/

Maluku Selatan

2009-05-10T09:41:00.000-07:00

Molucas del Sur, es un grupo de unas 150 islas situadas en el mar de Banda, entre las que encontramos Ceram, Ambon, Buru, Kai, Aru, Tanimbar, Babar, Leti y otras.

Este territorio formaba parte de las antiguas indias Orientales Holandesas. Son ocupadas por los japoneses durante la Segunda guerra Mundial, después liberadas y devueltas a Holanda. Se crea la República de Indonesia, estando Java, Madura y Sumatra a favor de la misma, y en contra Irian Barat y Molucas del Sur.

Desde 1947 a 1949 se inicia una guerra civil entre comunistas, nacionalistas y separatistas. Holanda interviene militarmente el 27 de diciembre de 1949. Los moluqueños del Sur, habían formado siempre parte del ejército colonial holandés, en su lucha contra la liberación de Java. Holanda les promete su independencia en contra de la voluntad del resto de Indonesia. La República de Molucas del Sur, (república de Maluku Selatan), declaró su Independencia de Indonesia el 24 de Abril de 1950. Estas islas deberían ser parte de un estado que se tenía que llamar Indonesia del Este, miembros igualitario con Borneo y La República de Indonesia, que comprendía todavía las Islas de Java, Sumatra y Madura.

Formarían estos tres estados una Federación como Estados Unidos de Indonesia liberados ya de la dominación holandesa. Pero SOEKARNO, líder javanés de República de Indonesia, tenia en mente establecer un gobierno unitario de las Indias Holandesas, pero bajo control javanés.El 17 de Agosto de 1950 desaparece la Federación de Indonesia, para dar paso a una república centralista. Molucas rechazó dicha unión. Como Estado Independiente estuvo desde abril hasta septiembre de 1950, fecha en que fuerzas indonesias ocuparon la isla.

Los moluqueños resistieron en guerra de guerrillas durante más de doce años. Su primer presidente fue MANUSAMA, después en 1954 lo fue SOUMOKIL, que refugiado en Ceram el 21 de diciembre de 1962, fue capturado por los indonesios, juzgado y ejecutado en abril de 1966. La pérdida de su territorio, hace que los moluqueños que se exilian a Holanda fuesen más de 40.000, donde constituyen el gobierno del exilio, el cual aun persiste, destacando su jefe de estado TUTUHATUNEUVA.

(Info de http://www.asociacionfilatelicapinedademar.com/articulos_pdf/maluku_selatan.pdf )

...Durante los pocos meses de independencia real, no se emitieron estampillas en la región, aunque aparecieron en el mercado estampillas de las Indias Holandesas y de Indonesia con la sobreimpresión “Republik Maluku Selatan”.
Un segundo grupo de estampillas fueron las emitidas por el gobierno exiliado en Holanda, a modo de propaganda. En ellas, generalmente se muestran diseños políticos, como el mapa y la bandera de las islas, las Naciones Unidas o el General Mc Arthur.
El tercer grupo está formado por numerosas estampillas que muestran animales y paisajes, impresas en Austria por un comerciante norteamericano con el único objetivo de su venta a coleccionistas...

Ladonia

2009-05-10T09:10:00.000-07:00

Quizás impulsados por la inestabilidad política, más de 3.000 paquistaníes solicitaron en el último mes la ciudadanía de Ladonia. El problema es que este país no es real. Ladonia es un pedazo de tierra de un kilómetro cuadrado en el sur de Suecia, pero como Estado no existe más que en Internet y en la imaginación del artista Lars Vilks. Vilks creó la nación en junio 2 de 1996 para protestar contra el gobierno sueco cuando intentó quitar unas grandes obras de arte suyas. En www.ladonia.net se explica que en esa fecha Ladonia se independizó de Suecia. Pero a Vilks no le agradó que su creación les diera falsas esperanzas a tantas personas. Por eso ahora el formulario de ciudadanía aclara que el gobierno de Ladonia no está en disposición de ofrecer trabajo ni alojamiento a nadie.

Sus ministerios no tienen desperdicio; http://www.ladonia.net/docs/administration/index.html
Haceros ciudadanos (gratuito) o conseguir un titulo nobiliario (12 dolares) aqui; http://www.ladonia.net/docs/citizenship.html

Sus dos atractivos turisticos;
NIMIS;

ARX;

Occussi-Ambeno

2009-05-10T08:36:00.000-07:00

En 1968 Bruce Grenville, un artísta y anarquista neozelandés, encabezó un grupo que escribió todo un contexto histórico imaginario para el enclave. La población pasó de un plumazo del catolicismo al islam sufí y la Historia local se distorsionó para dar raices a un sultanato del que el propio Grenville era el último soberano bajo el nombre de Sekrup Semesta Alam Sri Sultan Gare. El útopico estado nutría sus arcas de la exportación de poesía, del floreciente cultivo de setas alucinógenas y de un impuesto sobre la danza típica local, también inventada, que por supuestó documentó profusamente, como los propios idiomas que inventó para corte y los comunes.

La información oficial tanto del país como de su línea aérea (con una flota formada exclusivamente por zeppelines) fue enviada regularmente junto con catálogos de sus emisiones -imaginarias- de sellos a prácticamente todas las revistas filatélicas europeas y norteamericanas.

En 1972 Grenville consiguió un trabajo que le permitía acceder a fotocopiadoras y a las entonces caras comunicaciones internacionales, dedicándose desde entonces a confundir a las agencias de noticias internacionales y a la prensa con declaraciones oficiales del sultanato y dossieres promocionales.

Cuando en 1973 Occusi Ambeno se convirtió en el primer país en reconocer a la República de Minerva, el New Zealand Herald puso la historia en portada subtitulando: One World leader Recognises Reef ("un líder mundial reconoce arrecife").

Un gran éxito para la impostura, que llegaría a su momento cumbre cuando en 1977 el consulado del sultanato en Nueva Zelanda recibiera una proposición de soborno por parte de un grupo inversor si convencían al sultán del darle el monopolio de la distribución internacional de la producción filatélica del país. Grenville y sus amigos no sólo aceptaron el soborno, sino que con él produjeron los sellos y los vendieron a coleccionistas de todo el mundo.

Grenville no mantuvo su impostura, aunque si las emisiones filatélicas de Occusi Ambeno, que hasta al menos 2002 siguieron financiando su activismo irreverente. Los sellos que diseñó entonces son muy valorados por los coleccionistas. Y es que sin quererlo, había nacido también un nuevo coleccionismo filatélico, el de los sellos de naciones imaginarias.

...Pero la irreverencia y atrevimiento de Greenville no solo consiguió engañar a grupos inversores y un periódico, ya que gracias a los teletipos y al trabajo que hizo, Okusi-Ambeno consiguió, oficialmente, tratados bilaterales con el mismísimo Estado Vaticano en Roma, Brunei, Taiwan y un tratado de mutua defensa con Singapur...

"Aparte de la capacidad de financiar otros proyectos que puedas tener, las puertas que están abiertas deben ser experimentadas para ser creídas. La confusión que puedes lanzar a la ya de por si compleja escena geopolítica del mundo es también divertida. Sentimos que todo posible vehículo anti ortodoxo debe ser explorado en la lucha por la libertad frente al Estatismo. Erigir una efigie de la vaca sagrada para satirizarla parece ser una opción que no habian tenido en cuenta..."
Bruce Greenville

Pagina con todos los sellos de Occussi-Ambeno hasta 2002; http://www.geocities.com/kdpn2001/

Mini INFO Repúblicas filatélicas; http://exploradoreselectronicos.net/e4pedia/Rep%C3%BAblica_filat%C3%A9lica
Info sobre Occussi-Ambeno; http://exploradoreselectronicos.net/e4pedia/Occusi_Ambeno

Respubliko de la Insulo de la Rozoj

2009-05-10T07:39:00.000-07:00

La República de la Isla de las Rosas (en esperanto Respubliko de la Insulo de la Rozoj) fue una micronación de existencia breve ubicada sobre una plataforma en el Mar Adriático, a pocos kilómetros de la costa de Rímini, Italia.

En 1964, el ingeniero italiano Giorgio Rosa pidió permiso para probar una nueva técnica para la construcción de una gran plataforma de 400 m² sostenida por nueve torres apoyadas sobre el lecho marino. La instalación fue construida y se abrieron sobre ella algunos establecimientos comerciales, incluyendo un restaurante, un bar, una discoteca, una tienda de recuerdos y una oficina postal.

La isla artificial declaró su independencia el 1 de mayo de 1968, con el nombre en esperanto de "Insulo de la Rozoj". Subsecuentemente se creó una bandera y fueron emitidas estampillas y moneda.

El gobierno italiano vio estas acciones como una táctica para obtener dólares del turismo sin pagar los impuestos estatales. Sea o no ésta la razón real de la creación de esta micronación, la respuesta del gobierno italiano fue rápida y contundente: dos carabinieri y dos inspectores de hacienda desembarcaron en la Isola delle Rose y asumieron el control. Se dice que el Concejo de Gobierno de la plataforma envió un telegrama al gobierno italiano para protestar por la "violación de su soberanía y el daño infligido al turismo por la ocupación militar", pero el mensaje fue ignorado. Más tarde, la Armada italiana destruyó la instalación con explosivos; acto que sería retratado en estampillas postales emitidas por el gobierno en el exilio de Rosa.

(Info buena; http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Esperantista_dell%27Isola_delle_Rose )

Info en PDF (Italiano); http://www.cifr.it/ISOLA%20ROSE_12.pdf

La isla de Bannerman (La isla de Pollepel)

2009-05-10T07:22:00.000-07:00

En medio del rio Hudson se asienta un abandono.

En 1900 un fabricante de armas escocés, Francis Bannerman VI, la compró y construyó en ella un castillo con la idea de utilizar la isla como almacen militar y arsenal, escribiendo bien grande en el muro occidental del castillo: "Bannerman's Island Arsenal"...Sin embargo, Bannerman murió en 1918 y las obras pararon. Unos años más tarde doscientas libras de dinamita explotaron y dejaron el castillo bastante dañado, asi que sus habitantes lo abandonaron y se marcharon con las armas a otra parte.

(info de http://aldea-irreductible.blogspot.com/2008/10/el-castillo-abandonado-de-la-isla-de.html)

Monumento a Myriam Stefford

2009-05-07T02:50:00.000-07:00

...Entre las peculiaridades del alocado tren de vida de la pareja estaba la afición de Stefford a la aviación; adquirieron un monomotor, con la intención de recorrer con él todas las provincias del país. Antes de obtener su brevet, Stefford ya pilotaba, siendo una de las primeras mujeres piloto de Argentina. Poco antes del primer aniversario de la boda, el 26 de agosto de 1931, participaba en un raid aéreo cuando se precipitó a tierra en Marayes, provincia de San Juan. Las versiones sobre el accidente estuvieron teñidas del más ríspido sensacionalismo, afirmándose que el accidente había sido provocado por el esposo; éste dedicó a la memoria de Stefford un colosal monumento, erigido en el campo familiar. Es un obelisco de hormigón armado, de 82 m de altura, diseñado por el ingeniero Fausto Newton, bajo cuya base hay una cripta abovedada en la que descansan los restos de aquella; lleva la inscripción Viajero, rinde homenaje con tu silencio a la mujer que, en su audacia, quiso llegar hasta las águilas...

1. No pensar que era un barón, sino que Barón es el primer apellido y Biza el segundo. Barón Biza. De Argentina acaba de llegarme un documental de televisión sobre el extraño caso de este señor. Había yo escrito hace unos años sobre él porque siempre me intrigó y al mismo tiempo horrorizó su historia. Y ahora, en mi último viaje a Argentina, conocedores de mi antiguo interés por el señor Barón Biza, vinieron unos periodistas al hotel a anunciarme que, lo más pronto posible, pensaban enviarme a Barcelona el reportaje que sobre el enigmático Raúl Barón Biza habían realizado para un canal de la televisión bonaerense.

Ayer estuve viendo la historia filmada de este perverso caballero, perfectamente descrita en el documental, lo que me ha permitido ampliar conocimientos sobre el extraño caso que hace unos años descubrí casualmente en Internet y que me llevó a escribir un artículo (con los cuatro apresurados datos que encontré en la Red) y, como consecuencia del mismo, a recibir llamadas y cartas de los más variados lectores argentinos que querían que les ayudara a divulgar en España la existencia de la insólita novela, El desierto y su semilla, que escribiera en 1999 Jorge, el no menos enigmático hijo de Barón Biza.

Ausente de todos los diccionarios -parece que era un escritor escandaloso pero muy mediocre-, en Internet se dice de Raúl Barón Biza que fue famoso en su época, en los años treinta del siglo pasado, por su "delirio provinciano, macabrismo (sic), extrema misoginia, misantropía, decadentismo y marginalia (sic)". Creo que se quedaron cortos a la hora de definirlo. Era el hijo único de un terrateniente multimillonario de la ciudad argentina de Córdoba. Se casó en primeras nupcias con la bellísima e intrépida Myriam Steford, una extranjera que pilotaba avionetas y sobrevolaba con ellas las infinitas posesiones cordobesas del padre de su marido. La joven aviadora se estrelló bien pronto, y fue a hacerlo precisamente en los inmensos jardines de su propia casa. La avioneta se hundió, con una verticalidad asombrosa, en la hierba recién mojada por la lluvia de aquel intempestivo día. Se hundió en el centro mismo de la finca familiar, y el desconsolado y raro marido mandó construir, en homenaje a la bella difunta y en el lugar mismo donde había caído el avión, un obelisco de más de ocho metros de altura, en cuyos sótanos -el documental pasea por ellos y parecen la tumba de un faraón- se dice que enterró todas las joyas de la muerta. Aunque la finca ya no es de los Barón Biza, el extraño obelisco pueden verlo hoy todavía cuantos circulan por la carretera provinciana que une la ciudad de Córdoba con Alta Gracia.

En segundas nupcias, Barón Biza -que mientras tanto no paraba de publicar escandalosas novelas "sexualmente satánicas"- se casó con la bellísima Clotilde Sabattini, jovencita de la alta sociedad argentina e hija de un notable político cordobés que (debió de ver enseguida algo raro en Barón) se opuso férrea e inútilmente a la boda. Barón la secuestró y después, en un descuido paterno, se casó con ella. Tuvieron tres hijos. Un día, en un desproporcionado ataque de celos, coincidiendo con los momentos de mayor apogeo del escándalo creado por una de sus horrendas novelas satánicas, Barón Biza desfiguró la cara de Clotilde con una botella de ácido y poco después se suicidó.

Recuerdo que, hace unos años, en el momento mismo de leer esto en Internet, quedé impresionado. Creí que ahí acababa esa historia espeluznante y satánica de obelisco extraño y de ácido corrosivo, pero para mi sorpresa, aún no había llegado al final. Uno de los tres hijos, Jorge Barón Biza, tenía todavía algo qué decir en la historia. Jorge publicó en 1999 El desierto y su semilla, libro en el que narra cómo fue minuciosamente reconstruido el rostro de su madre al tiempo que, en estructura paralela, trata de reconstruir la desgraciada historia de la desfigurada Argentina del siglo pasado. Según quienes lo han leído, el libro se aproxima en ocasiones a la obra maestra y, en cualquiera de los casos, el hijo se muestra muy superior, como escritor, a su depravado y macabro padre. Cuando El desierto y su semilla estaba recibiendo un alud de buenas críticas, imprevistamente su autor -al que algunos amigos míos trataron porque trabajó con ellos en el periódico Página 12 y hablan muy bien de él- se suicidó arrojándose desde la duodécima planta de una casa de pisos de la ciudad de Córdoba. Recuerdo que cuando, cada vez más impresionado, leí en Internet lo del suicidio del hijo, quedé más bien frustrado y me dije: "Qué gran pena no poder continuar leyendo. Apenas acababa de conocer la existencia de Jorge cuando se me ha matado".

ENRIQUE VILA-MATAS - Enigmas variados

Megalopolis

2009-04-28T08:59:00.001-07:00

Urville

2009-04-27T13:01:00.000-07:00

Urville tiene 11.820.257 habitantes. La mayor ciudad de Francia y de Europa.

"He estado pintando desde los 5 años y siempre he sido un apasionado de las ciudades y los aeroplanos. En 1984 empecé a interesarme en el diseño de una ciudad imaginaria. La llame Urville. El nombre vino, de entre otras influencias, de Dumont d'Urville; el científico francés con base en los territorios franceses de la Antártida. Pero también del latin urbs, urbis, un pueblo, que en un principio fue tan solo una coincidencia.

Desde entonces he estado pintando diferentes vistas de la ciudad y compilando para mi una descripción histórica, geográfica, cultural y económica. La imaginaba como si fuera real. En Mayo del año 2000, Chantal, mi madre, me sugirió que escribiera una descripción para cada uno de los dibujos que había realizado.

Este libro es una guía ilustrada a Urville..."

(Vista limitada del libro de Urville; http://books.google.com/books?id=xJgvOh0eKKkC&dq=urville&printsec=frontcover&source=bn&hl=es&ei=SQ72Sd6lAsONsAbj14DXAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5#PPP1,M1)

Estado libre de Fiume

2009-04-17T15:53:00.000-07:00

Gabriele D'Annunzio, poeta decadente, artista, músico, esteta, mujeriego, atrevido pionero aeronáutico, mago negro, genio y canalla, emergió de la I Guerra Mundial como un héroe con un pequeño ejército a sus órdenes: los "Arditi". A falta de aventuras, decidió capturar la ciudad de Fiume en Yugoslavia y entregársela a Italia. Después de una ceremonia necromántica junto a su querida en un cementerio de Venecia partió a la conquista de Fiume, y triunfó sin mayores problemas. Sin embargo Italia rechazó su generosa oferta; el primer ministro lo tachó de loco.

En un arrebato, D'Annunzio decidió declarar la independencia y comprobar por cuanto tiempo podría salirse con la suya. Junto a uno de sus amigos anarquistas escribió la Constitución, que declaraba la música como el fundamento central del Estado. Los miembros de la marina (desertores y anarcosindicalistas marítimos de Milán) se autodenominaron los Uscochi, en honor de los desaparecidos piratas que una vez vivieron en islas cercanas a la costa saqueando barcos venecianos y otomanos. Los mudemos Uscochi triunfaron en algunos golpes salvajes: las ricas naves italianas dieron de pronto un futuro a la república: ¡dinero en las arcas! Artistas, bohemios, aventureros, anarquistas (D'Annunzio mantenía correspondencia con Malatesta) fugitivos y expatriados, homosexuales, dandis militares (el uniforme era negro con la calavera y los huesos pirata; robada más tarde por las SS) y reformistas chalados de toda índole (incluyendo a budistas, teósofos y vedantistas) empezaron a presentarse en Fiume en manadas. La fiesta nunca acababa. Cada mañana D'Annunzio leía poesía y manifiestos desde el balcón; cada noche un concierto, después fuegos artificiales. Esto constituía toda la actividad del gobierno. Dieciocho meses más tarde, cuando se acabaron el vino y el dinero y la flota italiana se presentó, porfió y voleó unos cuantos proyectiles al palacio municipal, nadie tenia ya fuerzas para resistir.

D'Annunzio, como otros muchos anarquistas italianos, derivó tardíamente hacia el fascismo -de hecho, Mussolini mismo (el ex-sindicalista) sedujo al poeta a lo largo de esa senda-. Para el momento en que D'Annunzio se percató de su error era ya demasiado tarde: ya estaba demasiado viejo y enfermo. Pero el Duce lo hizo asesinar de todas formas -lo tiraron de un balcón- convirtiéndolo en un "mártir". En cuanto a Fiume, aunque carecía de la seriedad de la Ucrania o Barcelona libres, puede probablemente ilustrar mejor ciertos aspectos de nuestra búsqueda. En algunos aspectos fue la última de las utopias piratas (o el único ejemplo moderno); en otros aspectos quizás, fue muy posiblemente la primera TAZ moderna.

Creo que si comparamos Fiume con los levantamientos de París en 1968 (también con las insurrecciones urbanas italianas de los primeros setenta), al igual que con las comunas contraculturales americanas y sus influencias anarco-Nueva Izquierda, deberíamos percatamos de ciertas similitudes, tales como: la importancia de la teoría estética (los situacionistas); también lo que podrían llamarse "economías pirata", vivir de los excedentes de la sobreproducción social -incluyendo la popularidad de coloridos uniformes militares- y el concepto de música como forma de cambio social revolucionario; y finalmente su aire compartido de impermanencia, de estar preparados para movilizarse, transmutarse, reubicarse en otras universidades, cimas montañosas, guetos, fábricas, guaridas, fincas abandonadas; o incluso otros planos de la realidad. Nadie intentaba imponer otra dictadura revolucionaria más, ni en Fiume, ni en Paris o Millbrook. El mundo cambiaría o no. Mientras tanto mantenerse en movimiento y vivir intensamente.

El Soviet de Munich (o "república de consejos") de 1919 mostraba algunos rasgos de la TAZ, incluso a pesar de que -como en la mayoría de revoluciones- los objetivos establecidos no fueran exactamente "transitorios". La participación de Gustav Landauer como ministro de cultura junto a Silvio Gesell como ministro de economía y otros antiautoritarios y socialistas libertarios extremos como el poeta y dramaturgo Erich Mühsam, Ernst Toller y Ret Marut (el novelista B. Traven(11)) dieron al Soviet su inequívoco sabor anarquista. Landauer, que pasó años de soledad trabajando en su gran síntesis de Nietzsche, Proudhon, Kropotkin, Stirner, Meister Eckhardt, los místicos radicales, y los filósofos volk románticos, sabía desde un principio que el Soviet estaba condenado; sólo esperaba que durara lo suficiente para ser comprendido. Kurt Eisner, el mártir fundador del Soviet, creyó literalmente que los poetas y la poesía debían formar las bases de la revolución. Se pusieron en marcha planes para dedicar gran parte de B~varia a un experimento en economía y comunidad anarcosocialista. Landauer diseñó propuestas para un sistema de escuelas libres y un teatro del pueblo. Los ingresos del Soviet estaban más o menos limitados a la clase trabajadora más pobre y a los vecindarios bohemios de Munich, y a grupos como el Wandervogel (el movimiento neorromántico de la juventud), radicales judíos (como Buber), los expresionistas, y otros marginales. Por tanto los historiadores la menosprecian como una "república de café" y menoscaban su significado en comparación a la participación marxista y espartaquista en la(s) revolucion(es) alemana(s) de posguerra. Dejado fuera de juego por los comunistas y asesinado finalmente por soldados bajo la influencia de la Sociedad oculto-fascista de Thule, Landauer merece ser recordado como un santo. Aún así incluso algunos anarquistas hoy en día lo malinterpretan y condenan por "haberse vendido" al "gobierno socialista". Si el Soviet hubiera durado incluso un año, derramaríamos lágrimas con la sola mención de su belleza; pero incluso antes de que las primeras flores de esa primavera se hubieran marchitado, el geist y el espíritu de poesía fueron aplastados, y los hemos olvidado. Imagínate lo que debe haber sido respirar el aire de una ciudad en la que el ministro de cultura acaba de avanzar que los niños del colegio pronto estarán aprendiéndose de memoria los trabajos de Walt Whitman. ¡Ay! quien tuviera una máquina del tiempo...

Parc del Laberint d'Horta

2009-04-17T08:22:00.000-07:00

Labirinto Villa Pisani (Stra)

2009-04-17T08:12:00.000-07:00

La república de los niños

2009-04-06T15:51:00.000-07:00

La llamada República de los Niños puede verse de varias maneras. Una de ellas es, precisamente, con ojos de niño, un lugar donde se puede jugar a ser grande recorriendo los principales lugares que conforman un país. La otra es con ojos de grande: algunos lo pensaron como un espacio formador de ciudadanos donde se aprende a vivir en la ciudad.

La República de los Niños se levantó hace medio siglo en un predio de 53 hectáreas ubicado en la localidad de Manuel B. Gonnet, sobre el camino General Belgrano, partido de La Plata, en tierras que pertenecían al antiguo campo de golf del "Swift Golf Club" destinadas a los frigoríficos ingleses asentados en la región.

La construcción, que comenzó en 1949 durante la gobernación del Cnel. Domingo Mercante, fue realizada por la empresa CAPRESA y financiada con recursos provinciales a través del Instituto Inversor de la Provincia de Buenos Aires con el objeto de poder construir el complejo en un tiempo record. En la edificación trabajaron 1600 obreros que se alojaban en las barracas dentro del mismo predio...

2009-04-06T15:14:00.000-07:00

Hic Sunt Leones, escribían los romanos y los cartógrafos de la antigüedad para señalar los territorios en los que se extendían tierras inexploradas, zonas que se sustraían al poder imperial, tierras no domesticadas.

Hic Sunt Dracones se puede leer en el Hunt-Lenox Globe, a la altura de China.

(Foto del dia siguiente a la entrada)

Y dos dias despues... http://barcomasgrande.blogspot.com/2009/04/donde-estan-los-monstruos.html

2009-04-06T15:07:00.001-07:00

Pingelap

2009-04-06T13:29:00.000-07:00

En una pequeña isla de la Micronesia, llamada Pingelap, 57 de sus 700 habitantes ven la vida en blanco y negro. Son totalmente ciegos al color desde su nacimiento. La causa es una alteración genética, llamada acromatopsia, que se transmite de padres a hijos, y que, fuera de la isla, es muy rara. Se estima que afecta sólo a una de cada 30.000 personas. La peculiar historia y la situación de Pingelap explican que hoy haya un número tan disparatado de afectados en la isla (cerca del 10% padece esta ceguera al color y el 30% es portador de la mutación).

Se cuenta que hacia 1775, el tifón Lengkieki mató al 90% de los habitantes de Pingelap. La hambruna que siguió a este desastre natural aniquiló a unos cuantos más y sólo quedó un puñado, unas 20 personas, para repoblar la isla. Se cree que uno de ellos es el antepasado común de los actuales afectados por esta alteración. El aislamiento y la endogamia hicieron que, al cabo de unas pocas generaciones, la acromatopsia estuviese extendida por toda la población.

La isla de los ciegos al color - Oliver Sacks

Molokai

2009-04-05T06:57:00.000-07:00

La existencia de tanta maldad y crueldad hizo a Stevenson dudar de la existencia de dios. Todas sus dudas se juntaron cuando por vez primera se encontro con un leproso. Los leprosos no solamente sufrian una condicion fisica dolorosa sino un tratamiento duro y cruel. Como puede Dios permitir tanto sufrimiento y crueldad?

Ver este lugar de lastima infinita El brazo podrido, la cara distorsionada, El inocente sonriendo a su castigo El necio fue tentado a negar a Dios.

Mira y se encoge. Pero mira otra vez. Ay, belleza que brilla del dolor Y aun el necio se calla y adora. Robert Louis Stevenson ....“No hay escasez de fealdad en el mundo. Si un hombre cierra sus ojos a ella, habrá más”,

Culión

2009-04-05T06:29:00.000-07:00

Sólo veinte enfermos residen en la actualidad en la isla filipina de Culión, también llamada la isla de los muertos vivientes, que, a principios del siglo XX, albergó la mayor colonia de leprosos del mundo, una fortaleza prácticamente impenetrable en la que vivían como presos para aislarles del resto de la población. La isla quedó dividida en dos zonas, de enfermos y no enfermos, y para trasladarse de una a otra había que cruzar dos puestos de control vigilados por guardas armados hasta los dientes. El territorio tuvo hasta una moneda propia para evitar el contrabando y se separó a hombres y mujeres. Con el paso del tiempo y gracias a la eficacia de los nuevos tratamientos médicos, las autoridades relajaron algunas de las restricciones y se permitió el matrimonio entre pacientes.

Pese a que Culión fue declarada libre de lepra en 1988, algunos de los pacientes más ancianos no fueron reclamados por sus familias y por caridad se les permitió quedarse en una pequeña habitación del antiguo sanitario, ahora reconvertido en un moderno hospital, ha explicado su director, el doctor Valeriano López. Otros están alojados en domicilios particulares, al cuidado de familiares o vecinos. Dado que ya no se les considera una amenaza sanitaria, se les deja incluso salir a la calle, algo impensable cuando se estableció la colonia.

A mediados de los años 20, hasta 16.000 infectados, atendidos por sólo mil médicos, enfermeros y monjas, ocuparon las precarias e insalubres instalaciones, donde fueron sometidos a un sinfín de tratamientos experimentales para intentar hallar una cura a su mal. Situada en un antiguo fuerte militar en la parte más alta de la isla y rodeada por altas vallas electrificadas, la leprosería se convirtió en un símbolo del rechazo social a la enfermedad.

Castigo divino

Antes de que llegaran los colonizadores españoles, los indígenas filipinos ya conocían la lepra, que consideraban un castigo divino y combatían a través de remedios artesanales tan crueles como enterrar hasta el cuello a los leprosos en agujeros llenos de hojas secas o hacerlos permanecer en remojo en intestinos de vaca. En el siglo XVII, misioneros castellanos que querían poner fin a estas prácticas inhumanas abrieron las primeras leproserías en Manila y Cebú, de donde procedía la mayoría de los infectados. Desconcertadas por la ausencia de una cura, las autoridades coloniales ignoraron sistemáticamente el problema, hasta que en 1898 España perdió todos sus dominios en ultramar y Filipinas pasó a ser administrada por Estados Unidos.

Alarmados por el riesgo sanitario de unos 4.000 leprosos vagando por el archipiélago, los estadounidenses decidieron establecer al norte de la región de Palawan una colonia a imagen y semejanza de otra que ya funcionaba con éxito en la isla de Molokai, en Hawai. En 1906, comenzaron a aterrizar en Culión los primeros grupos de leprosos, y un año después se aprobó una ley que instaba a las fuerzas de seguridad a detener a cualquier persona sospechosa de padecer la lepra. Todos los diagnósticos positivos eran enviados a la colonia, cuya población empezó a crecer de forma vertiginosa, hasta llegar en 1925 a la cifra de 16.138 internos, la mayor de cualquier leprosería del planeta.

Los estragos de la Segunda Guerra Mundial

La II Guerra Mundial y la invasión japonesa marcaron el momento más duro para la leprosería, pues las fuerzas niponas cortaron el flujo de provisiones, y en 1944 más de 2.000 internos murieron por falta de alimento. Desde la liberación y durante las siguientes décadas, la colonia vivió un continuo éxodo de pacientes, hasta que a la caída del régimen de Ferdinand Marcos, se optó por crear una fundación para estudiar la enfermedad. En 1988, el Gobierno filipino declaró a Culión libre de lepra, lo que permitió a sus habitantes votar por primera vez en unas elecciones.

LA CASA NEGRA - Forough Farrokhzad:

http://www.youtube.com/watch?v=ZQz5FY-zXBQ&hl=es

http://www.youtube.com/watch?v=ujuP248YJYk&feature=related

El Dorado - Invirtieron en su búsqueda mucho más de lo que nunca encontrarían

2009-03-22T05:54:00.000-07:00

"La primera jornada que habían de haber era ir a la gran laguna de Guanavita a ofrecer y sacrificar al demonio, que tenían por su dios y señor. La ceremonia que en esto había era que en aquella laguna se hacía una gran balsa de juncos, aderezabánla y adornábanla todo lo más vistoso que podían; metian en ella cuatro braseros encendidos en que desde luego quemaban mucho moque, que es el sahumerio de estos naturales, y trementina con otros muchos y diversos perfumes. Estaba a este tiempo toda la laguna en redondo, con ser muy grande y hondable de tal manera que puede navegar en ella un navío de alto bordo, la cual estaba toda coronada de infinidad de indios e indias, con mucha plumería, chagualas y coronas de oro, con infinitos fuegos a la redonda, y luego que en la balsa comenzaba el sahumerio, lo encendían en tierra, en tal manera, que el humo impedía la luz del día. A este tiempo desnudaban al heredero en carnes vivas y lo untaban con una tierra pegajosa y lo espolvoreaban con oro en polvo y molido, de tal manera que iba cubierto todo de este metal. Metíanle en la balsa, en la cual iba parado, y a los pies le ponían un gran montón de oro y esmeraldas para que ofreciese a su dios. Entraban con él en la balsa cuatro caciques, los más principales, sus sujetos, muy aderezados de plumería, coronas de oro, brazales y chaguales y orejeras de oro, también desnudos, y cada cual llevaba su ofrecimiento. En partiendo la balsa de tierra comenzaban los instrumentos, cornetas, fotutos y otros instrumentos, y con esto una gran vocería que atronaba montes y valles, y duraba hasta que la balsa llegaba al medio de la laguna, de donde, con una bandera, se hacía señal para el silencio. Hacía el indio dorado su ofrecimiento echando todo el oro que llevaba a los pies en el medio de la laguna, y los demás caciques que iban con él y le acompañaban, hacían lo propio; lo cual acabado, abatían la bandera, que en todo el tiempo que gastaban en el ofrecimiento la tenían levantada, y partiendo la balsa a tierra comenzaba la grita, gaitas, y fotutos con muy largos corros de bailes y danzas a su modo; con la cual ceremonia recibían al nuevo electo y quedaba reconocido por señor y príncipe. De esta ceremonia se tomó aquel nombre tan celebrado del Dorado, que tantas vidas ha costado."

El Dorado fue encontrado finalmente por Alexander von Humbdot en 1801 quien encontró la laguna. Pero el lago, de un kilómetro de diametro, contenía muy poco oro, y los intentos de drenaje siempre fueron más costosos que el oro encontrado...

Palmanova

2009-03-17T05:45:00.000-07:00

Jauja - Creer que hay tierras en donde se puede vivir sin trabajar.

2009-03-16T06:23:00.000-07:00

En la tierra de Jauja hay un río de miel y otro de leche, y entre río y río hay una fuente de mantequilla y requesones, y caen en el río de la miel, que no parece sino que están diciendo: «cómeme, cómeme»...

Y las hojas son de pan fino, y los frutos de estos árboles son de buñuelos, y caen en el río de la miel, y ellos mismos están diciendo: «máscame, máscame»...

Mira: en la tierra de Jauja las calles están empedradas con yemas de huevo, y entre yema y yema, un pastel con lonjas de tocino. De modo que ellas mismas están diciendo: «trágame, trágame»...

Mira: en la tierra de Jauja hay unos asadores de trescientos pasos de largo, con muchas gallinas, capones, perdices...Y junto a cada ave un cuchillo, de modo que no es necesario más que cortar, pues ellos mismo lo dicen: «engúlleme, engúlleme»...

Mira: en la tierra de Jauja hay muchas cajas de confituras mazapanes, merengues, arroz con leche, natillas...Y hay unos barriles de vino dulce junto a las confituras, y unas y otras están diciendo: «cómeme, bébeme, cómeme, bébeme...Mira: en la tierra de Jauja hay muchas cazuelas con huevos y queso...

Extractos de Lope de Rueda (La tierra de Jauja)
Pintura de Pieter Brueghel el viejo (El Pais de Jauja)

2009-03-15T11:27:00.000-07:00